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Olive Garden y Red Lobster retroceden en las políticas anti-Obamacare

Olive Garden y Red Lobster retroceden en las políticas anti-Obamacare

Después de muchas reacciones violentas, Darden decide quedarse con empleados de tiempo completo

Después de muchas reacciones violentas sobre su plan inicial de recortar las horas de trabajo en los mercados de pruebaLos restaurantes Darden (Olive Garden, Red Lobster) han anunciado que todavía están comprometidos con los empleados a tiempo completo.

En octubre, Darden anunció planes para transferir trabajadores a un estado de tiempo parcial, con la esperanza de mantener bajos los costos de atención médica de los empleados después de que Obamacare comience en 2014, lo que requiere que las grandes empresas brinden seguro a los trabajadores de tiempo completo.

Darden anunció hoy que los restaurantes, incluidos Capital Grille y Longhorn Steakhouse, no cambiarán a trabajadores de tiempo completo a tiempo parcial, y los restaurantes seguirán teniendo empleados de tiempo completo, incluso después de que las regulaciones de atención médica entren en vigencia.

Según un portavoz, las encuestas internas mostraron que la satisfacción de los empleados y los clientes disminuyó en los restaurantes donde se contrataba a más trabajadores a tiempo parcial. "Lo que eso nos enseñó es que nuestros restaurantes funcionan mejor cuando tenemos empleados a tiempo completo involucrados". dijo un representante a AP.

Para 2014, todos los empleados de tiempo completo de Darden tendrán la opción de inscribirse en un plan de seguro de Darden, que tendrá los mismos beneficios en todos los ámbitos.


Olive Garden sufre malas relaciones públicas después de comentarios anti-Obamacare

Darden Restaurants, Inc. & # 8202 & mdash & # 8202 propietario de Red Lobster y Olive Garden & # 8202 & mdash & # 8202 está luchando contra la atención negativa de la prensa a la luz de su anuncio de octubre de que la compañía usará Obamacare como una razón para cambiar a empleados a tiempo parcial.

El martes, la compañía emitió un comunicado revisando a la baja su predicción de ganancias, lo que provocó una gran caída de las acciones. Darden atribuyó el cambio a la atención negativa en torno a su postura sobre Obamacare, y prometió abordar la ley de reforma de la atención médica y las formas que funcionan para nuestros empleados y rdquo:

"A la luz de estos próximos cambios, estamos siendo cautelosos con nuestras previsiones de ventas y ganancias para todo el año", prosiguió [el presidente y director ejecutivo de Darden & rsquos, Clarence Otis]. & ldquoNuestra perspectiva para el año también refleja el impacto potencial, aunque difícil de medir, de cobertura de los medios de comunicación negativa reciente que se centró en Darden dentro del segmento de servicio completo y cómo podríamos acomodar la reforma de salud.& rdquo [..]

& ldquoTambién nos comprometemos a adaptar la reforma del sistema de salud de manera que funcione para nuestros empleados e invitados.. Darden es una empresa sólida que continúa generando flujos de efectivo sólidos que respaldarán una reinversión adecuada en nuestras marcas, una gestión eficaz de la deuda y un crecimiento constante de los dividendos. & Rdquo

En virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, cualquier empresa con 50 trabajadores más a tiempo completo debe ofrecer una opción de atención médica a sus empleados para 2014. Si una empresa elige no hacerlo y sus trabajadores buscan atención subsidiada en los intercambios públicos, la empresa debe pagar una multa.

Darden es una de varias empresas que amenazan con despedir empleados, cambiar trabajadores a tiempo parcial o congelar la contratación debido a la ley de atención médica. El propietario de una franquicia de Applebee & rsquos, el director ejecutivo de Papa John & rsquos Pizza y el director ejecutivo de una franquicia de Denny & rsquos han hecho amenazas similares.

Además de generar potencialmente mala prensa para esas empresas, sus quejas sobre la ley de reforma de salud están fuera de lugar. En realidad, Obamacare reducirá con el tiempo los costos de atención médica. También es probable que genere trabajadores más satisfechos, una contratación competitiva y una mayor tasa de retención de empleados.

Actualizar:

AP informa que, en un esfuerzo por detener la atención negativa, Darden anunciará el jueves que no trasladarán a ningún trabajador a un horario de medio tiempo debido a Obamacare. Sin embargo, la empresa mantiene abierta la opción de depender más de los empleados a tiempo parcial en el futuro. En última instancia, informa un portavoz de Darden, probaron un cambio a personal a tiempo parcial y encontraron una disminución en la satisfacción en general:

Después de que se informaran las pruebas de Darden & rsquos en octubre, la empresa recibió una avalancha de comentarios de los clientes a través de su sitio web, en Facebook y en los restaurantes, dijo Bob McAdam, quien dirige los asuntos gubernamentales y las relaciones comunitarias de Darden. Además, dijo que las encuestas internas mostraron que la satisfacción tanto de los empleados como de los clientes disminuyó en los restaurantes donde se realizaron las pruebas.

& ldquoLo que eso nos enseñó es que nuestros restaurantes funcionan mejor cuando tenemos empleados a tiempo completo involucrados & rdquo dijo & hellip McAdam se negó a dar detalles sobre las encuestas internas, pero dijo que la disminución fue "Suficiente para tomar una decisión".


La decepcionante razón por la que los restaurantes te dan pan antes de ordenar

A menos que haya estado viviendo debajo de una roca, probablemente haya notado que la mayoría, si no todos, los restaurantes que se pretenden por sí mismos ofrecen una canasta de pan gratis a sus clientes. (Visiones de palitos de pan de Olive Garden humeantes, The Cheesecake Factory & # 8217s famoso pan integral, y Red Lobster & # 8217s Cheddar Bay Biscuits están bailando en nuestros pensamientos en este momento). Pero ¿alguna vez te has sentado y te has preguntado por qué? Desde un punto de vista empresarial, no tiene sentido: dar a los clientes la oportunidad de llenarse de pan que no han pagado. antes de comen sus comidas?

Suena loco, y aunque amamos todos y cada uno de los panes gratis (¡cuanta más comida, mejor!), No estamos solos en confundirnos. De hecho, mucha gente siente curiosidad por esta misma cuestión, y varias teorías interesantes, muchas de personas que han trabajado en la industria de servicios, se han planteado en grupos de chat en línea. La hospitalidad se encuentra entre una de las respuestas más populares de varios usuarios de Reddit en un hilo en la afirmación de & # 8220No Stupid Questions & # 8221 de Reddit de que repartir pan es solo otra forma de fomentar el buen humor entre los comensales. Señalan que la expresión & # 8220partir el pan & # 8221 con la gente significa darles la bienvenida, o en algunos casos, perdonarlos.

Otros, sin embargo, dicen que esas canastas de pan aparentemente generosas son solo un truco para hacernos aún más hambrientos. El pan blanco es un carbohidrato refinado, por lo que nuestro azúcar en sangre aumenta casi inmediatamente después de comerlo. (Nuestro cuerpo responde luego liberando la hormona insulina, lo que nos hace no solo cansados ​​y letárgicos, sino también más hambrientos que antes). Y otros argumentaron que en estos días simplemente se espera pan gratis si se les cobra por él, los clientes lo harán. será menos probable que regrese.

Entonces, ¿cuál es la respuesta real? Bueno, no es muy halagador, pero tiene más sentido: los clientes son dolores cuando esperan, según la camarera Kimberly Lewis, y el pan esencialmente ayuda a mantenerlos tranquilos y pacientes mientras esperan en su mesa. Esa canasta de pan, o papas fritas, o palitos de pan, según el restaurante, ayuda a evitar la & # 8220 angustia & # 8221 y todos sabemos cómo se enfurece nuestro temperamento cuando & # 8217 estamos muriendo de hambre. ¿Cestas de pan gratis equivalen a clientes felices y no enojados? Nos suena a ganar-ganar.

Por supuesto, estamos seguros de que hay muchos camareros o propietarios de restaurantes que pueden sostener que el pan es simplemente una forma de dar la bienvenida a sus invitados, que es lo que a nosotros también nos gustaría pensar. Pero al final del día, estamos felices de comer carbohidratos gratis, ¡sin importar la razón!

¿Toda esta charla de pan te está dando hambre? Mira esta receta fácil de masa madre:


Después de una reacción violenta, Olive Garden y Red Lobster no reducirán los empleados a tiempo completo

Parece Jardín de olivos y langosta roja después de todo, no reducirá los empleados a tiempo parcial para ahorrar dinero en costos de atención médica. Empresa matriz Darden Restaurants, Inc. anunció en octubre que era planeando contratar más trabajadores a tiempo parcial en cuatro mercados de prueba, una medida que protegería a la empresa de tener que proporcionar cobertura médica básica a los empleados de tiempo completo cuando la reforma de la atención médica, también conocida como la temida Obamacare - Toma efecto. Esta decisión condujo inevitablemente al mismo tipo de reacción pública que otras cadenas han recibido por sus declaraciones anti-Obamacare. Según la AP, "la satisfacción tanto de los empleados como de los clientes disminuyó en los restaurantes donde se realizaron las pruebas ", y ahora Darden se apresura con una actualización.

Como un representante enfatiza que el cambio a empleados a tiempo parcial fue solo una prueba, un comunicado de prensa declara que, "Ninguno de los empleados actuales de tiempo completo de Darden, ya sea por horas o asalariados, cambiará su estado de tiempo completo como resultado de la atención médica reforma." Continúa explicando que los restaurantes nuevos y existentes seguirán teniendo empleados de tiempo completo "porque eso es lo que se necesita para ofrecer plenamente las experiencias que esperan los huéspedes", y que estos empleados "tendrá acceso a la misma cobertura del plan de seguro. "Uf, ahora los servidores de Olive Garden podrán mantener esos palitos de pan interminables en su característica puntualidad. Aquí está el comunicado de prensa:

Darden ofrece actualización sobre sus planes de dotación de personal para restaurantes en el marco de la reforma de la atención médica La empresa anuncia compromisos con sus empleados actuales a tiempo completo y por horas

ORLANDO, 6 de diciembre de 2012 - Darden Restaurants, Inc. proporcionó hoy una actualización sobre sus planes de dotación de personal de tiempo completo para 2014 luego de realizar pruebas exhaustivas de los posibles cambios en la composición de su fuerza laboral en relación con la reforma de la atención médica. La compañía ha determinado que: Ninguno de los empleados de tiempo completo actuales de Darden, por horas o asalariados, cambiará su estado de tiempo completo como resultado de la reforma de salud.

Cada uno de los restaurantes nuevos y existentes de Darden tendrá empleados por horas a tiempo completo porque eso es lo que se necesita para ofrecer plenamente las experiencias que los huéspedes esperan.

En 2014, todos los empleados de tiempo completo de Darden, incluidos los empleados por hora, asalariados y ejecutivos, tendrán acceso a la misma cobertura de plan de seguro.

La población actual de Darden a tiempo completo incluye aproximadamente 45.000 empleados.

El presidente y director ejecutivo de Darden, Clarence Otis, comentó: "Aunque históricamente nuestra fuerza laboral ha sido en gran medida a tiempo parcial, siempre hemos tenido un número significativo de empleados a tiempo completo y son parte integral de nuestro éxito. Los datos que hemos recopilado durante nuestra prueba alrededor de los huéspedes La satisfacción y el compromiso de los empleados solo han reforzado esto. Mientras pensamos en la reforma de la atención médica, si bien muchas de las reglas y regulaciones de la Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible aún no se han finalizado, nos complace saber lo suficiente en este momento para hacer firmes y, con suerte, tranquilizadores compromisos con nuestros empleados de tiempo completo ".


Elaboración de un menú para Estados Unidos

El sector de la comida informal de 87.000 millones de dólares está de capa caída y los analistas no ven mucha mejora en los próximos meses. Clarence Otis Jr., de 50 años, presidente y director ejecutivo de Darden Restaurants, propietario de Olive Garden, Red Lobster y otras cadenas, dijo que la incertidumbre del consumidor, provocada por el aumento de los precios de la gasolina y las tasas de interés, era la principal culpable.

Otis, quien se unió a Darden en 1995 como vicepresidente y tesorero en el momento en que se separó de General Mills, habló sobre el movimiento de la industria para ofrecer platos más picantes y traer chefs famosos, así como la perspectiva de su empresa durante una conversación reciente. A continuación se presentan extractos:

Q. ¿Cuánto tiempo anticipa que continuará la caída en el sector de la comida informal?

UNA. Todas las categorías de restaurantes han bajado, incluso el servicio rápido ha bajado desde abril, creciendo un poco más lento. Cuando miramos al '07, creo que la gente siente que probablemente no será más suave. ¿Cuánto dura este período? ¿Quién sabe?

Q. ¿Cómo puede un director ejecutivo cambiar las cosas en un entorno así?

UNA. Cuando las personas reducen sus visitas, usted quiere ser uno de los favoritos. No es lo suficientemente bueno ser cuarto en la rotación cuando se redujeron a tres. Quieres estar entre los tres primeros porque están valorando ese dólar aún más. Así que creo que llegamos al período en buena forma porque Olive Garden ha sido una operación sólida durante bastante tiempo, y Red Lobster comenzó a enfocarse realmente en operar mejor hace unos tres años cuando el nuevo equipo administrativo entró en funcionamiento. Eso probablemente explica por qué lo hemos hecho mejor en términos relativos.

Q. UBS recientemente actualizó sus acciones de neutral a comprar. ¿Qué llevó a eso?

UNA. Creo que la gente de la calle, la comunidad de analistas, está empezando a valorar la coherencia.

Q. Los restaurantes de comida informal han respondido a la caída del sector ofreciendo tarifas más exclusivas. ¿Eso ha hecho alguna diferencia?

UNA. Eso hace una diferencia. Nuestra opinión es que las preferencias y los hábitos gastronómicos de las personas cambian muy lentamente. Pero cambian y están en constante evolución. Entonces, si miras hoy y lo comparas con hace 10 años, hay diferencias significativas.

Q. ¿Cómo puede una cadena de restaurantes elevar su alcance sin subir los precios?

UNA. No se trata de poner más en su plato, en términos de tamaño de porción, más bistec, más esto, más aquello. Realmente se trata de sabor y condimentos. Y los sabores y estilos de preparación ya no cuestan más. De hecho, es posible que pueda eliminar las proteínas si aumenta lo suficiente la barra de sabor. Puede que le cueste más mano de obra, por lo que no creo que los márgenes netos aumenten como consecuencia de eso. Pero así es como cambias la mezcla.

Q. Su cadena Smokey Bones ha tenido problemas y usted ha modificado el formato, incluido un concepto de parrilla. ¿Qué esperas que pase con la cadena?

UNA. Es bastante similar a lo que sucedió con nuestro otro concepto más pequeño, Bahama Breeze. En ambos casos, lo que desarrollamos resultó ser más específico de lo que queríamos. Así que a la gente le gusta, pero no van con el tipo de frecuencia que necesitamos para que nuestro modelo funcione. Por eso, hemos tenido que intentar ampliarlo y aumentar la frecuencia.

Q. Darden Restaurants anunció recientemente que comenzaría a eliminar las grasas trans del aceite de alevines en Red Lobster y Olive Garden. ¿Cuál es el significado de eso para sus restaurantes?

UNA. El aceite para freír es importante para ambos, por lo que es un gran problema en términos de varios elementos del menú. Es un gran paso, pero es un primer paso. El siguiente paso (hemos estado trabajando en él y nuestros proveedores han estado trabajando en él) son las grasas trans que se encuentran en el producto y no en el aceite. Ha sido más lento para tener éxito allí. Hemos realizado muchas pruebas con los aceites durante un período de dos, dos años y medio. La clave está en hacer la transición sin tener un efecto adverso en el sabor. Lo hemos hecho con aceites. Hacer eso con algunos de los productos que contienen grasas trans ha sido más lento. Los productos horneados serían los más difíciles de eliminar y realmente mantener la textura y el sabor que la gente espera.

Q. Si se viera obligado a elegir entre sus restaurantes para comer, ¿adónde iría?

UNA. Oh chico. Me gustan todos. Red Lobster, lejos de Seasons 52, es el lugar más fácil para comer sano dados los beneficios para la salud del pescado en general. Probablemente ahí es donde estoy.


Filete y batido # 39n

Steak 'n Shake ha existido durante la mayor parte de un siglo, pero al entrar en 2021, sus días parecen contados.

La cadena de restaurantes conocida por sus "steakburgers" y batidos es otro punto de venta cuyos problemas comenzaron antes del coronavirus. Steak 'n Shake comenzó a cerrar tiendas hace unos años. Desde finales de 2018, había cerrado permanentemente más de 70 ubicaciones. De acuerdo a Negocio de restaurante en línea, las ventas de la cadena cayeron al menos un cinco por ciento cada trimestre desde mediados de 2018.

En mayo de 2018, la compañía tenía un préstamo pendiente de casi $ 160 millones. Moody's Investors Service y S & ampP Global rebajaron su calificación crediticia y predijeron que la cadena "enfrentará desafíos extremos" al tratar de refinanciar. La marca ha estado tratando de encontrar nuevas formas de mejorar sus finanzas, es decir, cambiar a un modelo de negocio de franquicia. Pero incluso esa idea parece ser inestable en el mejor de los casos.

¿Exactamente qué tan mala es la situación en Steak 'n Shake? El CEO de su empresa matriz ha recurrido a la idea de recortar las cerezas características que han adornado la parte superior de los batidos de la cadena durante ocho décadas. Cree que le ahorrará un millón de dólares al año.


Papa John's, Applebee's y otros pagan un precio enorme por la política anti-Obamacare

Resulta que ser un buen ciudadano corporativo es tan importante para vender pizzas como la delgadez de la corteza o la calidad del queso.

Si no lo cree, pregúntele al CEO de Papa John, John Schnatter.

Como se cubrió y criticó en esta columna con gran detalle, el Sr. Schnatter decidió mezclar su política con su pepperoni cuando sugirió que recortaría las horas de trabajo para los empleados de Papa John con el fin de llevarlos por debajo del umbral de 30 horas por semana. eso requeriría que Schnatter brindara a sus empleados beneficios de atención médica.

Resulta que el público que come pizza no lo aprobó.

De hecho, la reacción fue tan grave que Schnatter se vio obligado a publicar un artículo de opinión en el que buscaba convencernos de que nunca De Verdad tenía la intención de reducir las horas de trabajo, pero simplemente había estado especulando sobre lo que podría hacer en respuesta a la legislación.

Según YouGov BrandIndex, una encuesta de marketing líder que mide la percepción de la marca en el mercado (llamada "Buzz"), Papa John's tenía buenos motivos para preocuparse, ya que la identidad de marca de la cadena de pizzas se ha desplomado de un máximo de 32 el día de las elecciones a un notable puntuación baja de 4 entre los adultos que han comido en restaurantes de comidas ocasionales durante el último mes.

Papa John no está solo en su miseria anti-Obamacare.

El servidor de comida rápida, Applebee's, poseía una puntuación de Buzz saludable de 35 antes de que Zane Terkel, director ejecutivo de una de las franquicias más grandes de la compañía, apareciera en televisión para quejarse de la ley y anunciar que no construiría más restaurantes ni contrataría más trabajadores. en respuesta a sus objeciones al Obamacare.

El puntaje Buzz "pre-Terkel" de Applebee de 35 ahora se ubica en un patético 5.

No imagino que el Sr. Terkel recibirá muchas tarjetas de Navidad este año de otros propietarios de franquicias de Applebee.

Si bien estos quejosos corporativos han tratado de explicar el impacto que están experimentando a manos de la percepción del público, una de esas empresas se enfrenta directamente a la música. Darden Restaurants, Inc., propietario de Olive Garden, Red Lobster y LongHorn Steakhouse, ha reducido sus proyecciones de ganancias para el trimestre que finaliza el 25 de noviembre, reconociendo que sus malos números son el resultado de promociones de bajo rendimiento, Superstorm Sandy y ... espérelo. … La mala publicidad que generó su decisión de probar un plan para reducir los costos de atención médica al poner más trabajadores en horarios de medio tiempo.

Echa un vistazo a estos descensos bastante épicos:

Con suerte, otras empresas que buscan eludir sus responsabilidades según la ley de atención médica, como Walmart, que tiene la intención de reducir las horas de los empleados en un esfuerzo por empujar a los trabajadores a las listas de Medicaid en lugar de asumir la responsabilidad de la atención médica de sus empleados, recibirán el mensaje.


Olive Garden y otros reducirán las horas de trabajo antes de Obamacare

Personal de Washington Free Beacon • 9 de octubre de 2012 2:04 pm

El propietario de Olive Garden y Red Lobster cambiará a más empleados al estado de medio tiempo en una prueba diseñada para minimizar el impacto de los nuevos requisitos impuestos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Darden Restaurants, propietaria de las dos cadenas, entre otras, emplea a aproximadamente 180.000 personas y probará la estrategia de medio tiempo en cuatro mercados, según Associated Press.

Darden dejará de ofrecer horarios de tiempo completo a muchos de sus empleados en un intento por combatir los costos más altos de Obamacare. Darden le dijo al Orlando centinela que los cambios de personal son "solo una de las muchas cosas que estamos evaluando para ayudarnos a abordar las implicaciones de costos que la reforma de la atención médica tendrá en nuestro negocio. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta con respecto a las regulaciones de atención médica y simplemente no tenemos suficiente información para tomar cualquier decisión en este momento ".

A pesar del enfoque actual de la compañía hacia el logro legislativo característico del presidente Obama, Darden ha tenido en el pasado una relación muy amistosa con la administración.

La compañía recibió una exención de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio en 2010 para más de 30,000 de sus empleados, según el New York Times.

El director ejecutivo de Darden Restaurants, Clarence Otis, ha contribuido con más de $ 94,000 a los candidatos federales durante los últimos tres ciclos, casi en su totalidad a los demócratas. Otis ha donado al menos $ 4,600 a Obama y $ 59,300 a la Convención Nacional Demócrata desde 2007. En julio de 2011, Otis almorzó con Obama para hablar sobre el empleo y la economía. Según los registros de visitantes de la Casa Blanca, Otis ha visitado la Casa Blanca de Obama al menos tres veces, incluida una reunión con Valerie Jarrett solo un mes antes de que Obamacare se convirtiera en ley.

Darden ha sido un ferviente partidario de la controvertida iniciativa "Let's Move" de Michelle Obama. En septiembre de 2011, Michelle Obama aprobó cambios en el menú de Olive Garden y Red Lobster. El "Tour de Italia" de Olive Garden contiene unas impresionantes 1.450 calorías, 74 gramos de grasa y 3.830 miligramos de sodio. El "banquete del almirante" de Red Lobster tiene una cantidad miserable de 1.280 calorías, 73 gramos de grasa y 4.300 miligramos de sodio.


Cuota Todas las opciones para compartir para: Cristo en el jardín de los palitos de pan sin fin

En el otoño de 1889, cuando tenía 41 años, el pintor Paul Gauguin estaba brutal y furiosamente solo. Famoso ahora por sus pinturas saturadas y casi alucinantes de la vida en Tahití, en el momento en que vivía en Bretaña, todavía a dos años de su primera visita a la Polinesia Francesa. Estaba sin un centavo y a la deriva, tratando de abrirse camino a través de las devastaciones de su agonizante matrimonio, el rechazo de las camarillas del establishment artístico parisino y la precariedad de su amistad con Vincent van Gogh, quien poco antes de Navidad lo había agredido con un navaja y, después de la partida de Gauguin esa noche, usó la misma hoja para cortarse la oreja.

Gauguin y Van Gogh tenían una amistad tumultuosa, una que les sirvió a ambos hombres mejor por escrito que en persona. En su extensa correspondencia, Gauguin, originalmente un corredor de bolsa, refinó sus creencias sobre el propósito del arte. El impresionismo había irrumpido en los salones, trastocando la formalidad clásica y con ella las rúbricas por las que una pintura podía considerarse un éxito. La belleza ya no era el estándar, ni la representación fiel de un tema, el propio artista era ahora parte de la consideración, juzgado por el matiz de sus pensamientos y su facilidad con su evocación artística. Gauguin estaba deslumbrado por esta idea del arte como un vehículo para la emoción, una forma de representar no cosas o personas, sino sus esencias.

Hombre religioso, encontró profundidad en la práctica del arte: los pinceles y pinturas, las formas y colores en el lienzo, y la destilación y expresión de su propia mente. Fue a partir de ese último punto que brotó su soledad. Los contemporáneos de Gauguin, incluido Van Gogh, lo encontraron inofensivo, ¡incluso útil! - pintar de la vida, refiriéndose a modelos y objetos y escenografías. Para Gauguin, la observación directa era un anatema, una herramienta para sobrescribir los recuerdos y las emociones que hacen que una pintura valga la pena. Estaba furioso con su cohorte por su debilidad, desdeñaba su incapacidad para ver la verdad en su visión. Lo pintó: un jardín de árboles sinuosos, con figuras primitivas vestidas de negro al fondo que se fusionaban vagamente con el paisaje crepuscular. Llenando el primer plano hay una figura con cabello y barba de un color naranja brillante, su rostro, el rostro de Gauguin, representado con intrincados detalles, lleno de vida y calidez, mirando al suelo con una expresión de infinita sabiduría y dolor.

"Allí he pintado mi propio retrato", escribió sobre la obra. “Pero también representa el aplastamiento de un ideal y un dolor que es a la vez divino y humano. Jesús está totalmente abandonado, sus discípulos lo están dejando, en un escenario tan triste como su alma ”. Gauguin encontró una gran riqueza en la historia de Jesús y, a menudo, se pintó a sí mismo como el salvador. Llamó a esta pintura, que ahora se encuentra en el Museo de Arte Norton en West Palm Beach, Florida, Le Christ au Jardin des Oliviers, o, Cristo en el Huerto de los Olivos.

Hay dos de renombre mundial olivares: Getsemaní, la arboleda donde Jesús y sus discípulos oraron la noche antes de su traición y crucifixión, su agonía pintada por Gauguin y cientos de otros pintores, y la ficticia ladera toscana que da nombre a Olive Garden, una enorme cadena de restaurantes. con más de 800 ubicaciones en América del Norte. Los dos parecen estar desconectados: según Darden Restaurants, propietario de la cadena Olive Garden, la frase tiene la intención de recordar las ideas de la cosecha de aceitunas y la autenticidad toscana, no la noche final y angustiada de un profeta, horas oscuras pasadas en oración, ira y silencio.

A pesar de las promesas del nombre, puede ser un desafío encontrar aceitunas reales en Olive Garden. La omisión es intencional, aunque la ironía no lo es. Es una simple cuestión de marketing: a la gente no le gustan las aceitunas. No saben qué hacer con ellos. Aparecen ocasionalmente en el menú, su compromiso más reciente, en un "pan plano mediterráneo", parece que ya no está disponible, parte de una cadena ininterrumpida de platos adornados con aceitunas que han languidecido, desordenados y sin amor, antes de ser enviados por menos culinariamente. opciones amenazantes como pizza fritta rellena de albóndigas.

Aún así, hay dos lugares donde siempre encontrará aceitunas en Olive Garden, sin importar de qué manera los consultores del menú declaren que sopla el viento: el bar, donde los esferoides verdes esperan, apilados sin fuerzas, para ser puestos en servicio para un martini, y en las ensaladeras. Se supone que dos aceitunas negras, exactamente dos, deben estar en cada tazón tamaño familiar, aunque cuando estaba en un Olive Garden en Michigan City, Indiana, mi mesero admitió que aproximadamente la mitad de sus mesas piden que se mantengan afuera, o simplemente déjalos a un lado.

Se sorprendió un poco cuando le pregunté dónde estaban todas las aceitunas; dijo que generalmente son los hombres de mediana edad los que le lanzan esa broma, que tal vez debería haber visto venir. Según ella, todos piden el Tour of Italy, una muestra de tres vías de lasaña, parm de pollo y fettuccine alfredo. Nadie quiere comer aceitunas. La otra broma que recibe, generalmente del mismo tipo de hombres, es "¿Dónde está el jardín?" En realidad, nadie quiere ver un jardín, solo quieren hacer sonrojar a la bonita camarera.

Este era el tercer Olive Garden en el que había estado en dos semanas, y en las próximas semanas comería media docena más: una gran gira por Tours of Italy, una cadena de cadenas que se extiende desde Nueva York hasta California. La marca se encuentra en medio de una gran reinvención, una revisión de sus cientos de tiendas, que prescindirá de sus azulejos, estuco de imitación y tapicería de ceja media afable en favor de una estética más estilizada y anodina de paredes blancas, madera oscura y bloqueo de color. Es una empresa enorme, no todas las ubicaciones se están transformando a la vez, por lo que, aunque algunos restaurantes a los que fui para entrar en el brillante futuro de la cadena, muchos seguían siendo los Olive Gardens de la era anterior. En estos, todavía se pueden encontrar algunas aceitunas: en las medias paredes a la altura de los hombros que tallan comedores cavernosos en secciones, se sientan hileras en macetas de falsos olivos, brotes delgados que brotan hojas verdes polvorientas y racimos de balones de fútbol de plástico oscuro. No puedes comerlos, pero te recuerdan que en algún lugar, lo real está creciendo en un árbol real, y tal vez puedas.

Siento una afinidad intensa para Olive Garden, que, como la falta de aceitunas en su menú, es por diseño. El restaurante fue construido para la afinidad, construido desde los cimientos hasta las vigas con acabado falso para crear una sensación de conexión, de vaga familiaridad, para traer a la mente algún recuerdo medio perdido de simplicidad y facilidad del viejo mundo. Incluso si nunca antes ha estado en el Olive Garden, se supone que debe sentirse como si lo hubiera hecho. Sabes la próxima canción que se va a reproducir. Ya sabes cómo ruedan las sillas contra la alfombra. Sabes dónde están los baños. Su producto es nominalmente pasta y vino, pero lo que Olive Garden realmente está vendiendo es Olive Garden, una habitación de comodidad y familiaridad, un lugar al que volver una y otra vez.

De esa manera, es como cualquier otra cadena de restaurantes. Para cualquier restaurante individual de rango medio, los clientes que regresan siempre han sido una mayoría fácil de la clientela, y en toda la cadena, es abrumadoramente el caso: si ha estado en un Olive Garden, las probabilidades son muy altas de que haya estado en dos. o más. Sin embargo, si el restaurante lo está haciendo bien, todos los Olive Gardens de su vida se desdibujarán en un Olive Garden, un puesto de anfitrión, un bar, una catacumba de rincones para comer cálidamente decorados en Toscana-lite. Cada Olive Garden es un poco diferente, pero sus almas son todas iguales.

Mi propio Olive Garden personal, el de mi infancia, el Olive Garden del cual todos los Olive Gardens visitados posteriormente son proyecciones, se encuentra en Matteson, Illinois, en una isla con borde de acera en el estacionamiento de un Quality Inn and Suites justo al lado de la Intercambio de la I-57, al otro lado de una calle de seis carriles desde la cáscara de un antiguo centro comercial. Hay cinco millas al sur de donde fui a la escuela secundaria, en un suburbio de golf y médicos, cinco millas más, y estás más allá del borde de la expansión exurbana de Chicago, mirando cientos de millas planas e ininterrumpidas de maíz y soja. .

No es una coincidencia que Olive Gardens tiende a surgir cerca de autopistas y centros comerciales, dentro de la órbita de los hoteles de gama media. La cadena engendra cadena, o tal vez las cadenas son más cómodas que otras cadenas, y con suficiente concentración causan un pequeño contratiempo en el psicoespacio de la realidad, borrando cualquier localidad o sentido de lugar, reemplazándolo con una hospitalidad comercial saneada e impulsada por la marca. En el centro de Salt Lake City o en el oeste de Massachusetts o en el extremo sur de los suburbios de Chicago, dondequiera que vea un Olive Garden, encontrará algo parecido a un Quality Inn & amp Suites cerca. Estas acumulaciones de actividad comercial, despojadas de la identidad geográfica o histórica, son lo que el antropólogo francés Marc Augé llama "no lugares". (También encuentra un no lugar en, de todos los lugares, Tahití, específicamente como se ve a través de los ojos de un viajero, alguien que está más interesado en la realización de su autoconcepción que en el espectáculo que lo rodea). ser un no-lugar es lo mismo que significa ser una cadena: una nada plural, un espacio físico sin un ancla a ninguna ubicación real en la Tierra, o en el tiempo, o en cualquier tipo de arco espiritual. En su vacío, simplemente es.

A pesar de su coqueteo con el abismo existencial, un no-lugar no es necesariamente algo malo para que sea un lugar. Puede ser malo a veces, o incluso con frecuencia, pero no es siempre. Una de las cosas que me encanta de Olive Garden, la razón por la que sigo amándolo, a pesar de su pasta gomosa y su respuesta inadaptada y de col rizada a la cultura gastronómica moderna, es su ausencia. Me encanta poder entrar por la puerta de un Olive Garden en Michigan City, Indiana, y sentir que estoy en la misma habitación en la que entro cuando entro en un Olive Garden en Queens o Rhode Island o en el centro de Los Ángeles. Solo hay un Olive Garden, pero tiene mil puertas.

I haven’t been to the Matteson Olive Garden in nearly two decades, though I may have eaten there more than at any other restaurant in the world. Still, I have only fragmented, sensory memories. The symmetrical architecture, a centered door opening onto a red-lit bar, and carpeted archways leading off to a smoking section to the left and nonsmoking to the right. I couldn’t tell you what the plush dining chairs looked like, but I can still feel how their wheels defied the physics of friction with the smoothest, most silken bearings. The hazy dimness of the wood-framed booth my parents particularly loved, in the very middle of the middle section. The plasticky sheen of a square of tiramisu, formally presented on a dessert tray meant to entice us into a final course, and the small, circular perfection of the chocolate cake we ordered, an off-menu “special occasion cake,” which provided dessert for our family of five for the low cost of $8, a birthday lie, and the indignity of a staff serenade.

I was an inveterate orderer of the fettuccine alfredo, a habit I kicked once I got old enough to internalize the unseemliness of an oversized female body. Despite roughly annual visits to Olive Garden in the intervening years, I didn’t order the dish again for decades — not until a few weeks ago, at an Olive Garden in Glendale, California. I don’t walk around feeling like I’m old, but when I ordered the fettuccine alfredo, maybe I gave away a hint, and my friend asked how long it had been since I’d last had it. I said the words “20 years” out loud, and almost choked on how far away the present turns out to be from the past.

In the infinity of Olive Garden meals that make up my life, one stands out from the great glutinous mass of memory. It took place outside of Madison, Wisconsin, off a commercial strip that I vaguely remember abutting a retaining pond that was home to an extremely aggressive paddling of ducks. At this meal, two great things happened.

The first is that my boyfriend introduced me to toasted ravioli. This was — and remains — the single greatest thing Olive Garden has ever sold. “Toasted” is a euphemism for fried: The breadcrumb-coated squares of pasta are simultaneously crispy and chewy, filled with a savory meat paste that’s not dissimilar to the inside of a mild Jamaican beef patty. You dip them in warm marinara sauce, which comes in a ramekin on the side.

My boyfriend and I broke up a few weeks after we shared that meal, and when I next entered one of the many doors of the infinite and singular Olive Garden, I wanted the toasted ravioli appetizer, but I couldn’t find it on the menu. The toasted ravioli turned out to be a parable: I scanned the name of every dish on the menu, hoping the next and the next and the next would turn out to be the one I was looking for, and came up with nothing. Here’s the secret: They were right at the beginning all along. Tell your server you want to Create A Sampler Italiano, the very first thing listed on the menu, which involves selecting two or three items from a set of options, toasted ravioli among them, listed in the description in quotidian roman type. Then make every single choice the toasted ravioli.

The second great thing that happened is that as we were leaving, my boyfriend stopped at the host stand and asked for a bottle of salad dressing. The only thing at Olive Garden that comes close to the greatness of the toasted ravioli is the salad: hunks of iceberg and half-moons of red onion and the crumbly croutons and that shriveled little insouciant pepperoncini and those two contractually obligated olives, all drenched in some kind of mysteriously exquisite dressing, the only thing at the whole restaurant, including the wine list, that seems to have any interest in brightness or acidity. And it turns out that you can just buy bottles of it! To have in your home! What did we ever do to deserve such blessings?

I don’t remember what we ate, besides the toasted ravioli it didn’t register as particularly wonderful or particularly awful. This is how it should be. This is what chains are: a well-paved path down the middle, a place where convenience for the consumer is surpassed only by convenience for the seller. Be wary of chain restaurants that promise exceptionalism, be wary of promises of freshness or subtlety or sophistication. Food at an Olive Garden scale becomes a commodity the point of a commodity is that it is infinitely interchangeable.

It had been 20 years since I’d last had that fettuccine alfredo, which at the time was my very favorite food. I’m four inches taller now than I was when I was 15 I live in a louder, dirtier city I’ve been to Italy I’ve spent uncountable thousands of hours eating in and thinking about restaurants. I’ve changed, is what I’m saying, so maybe it’s me: The fettuccine alfredo I had in Glendale two weeks ago was awful.

Like so many foods that have been adopted into the American culinary pantheon, alfredo sauce has two simultaneous forms. There’s the version we’re used to eating, sold in heavy glass jars or ladled across chicken cutlets, a viscous concoction of garlic, milk, heavy cream, and the natural MSG of aged hard cheese. It can be magnificent, the particular magnificence of gastronomic absurdity: It seems almost biologically impossible to encounter such a dense concentration of fats and salts and glutamates and not respond with raptures.

Then, there is the real thing, an original recipe complete with cinematic origin story: a turn-of-the-century Roman restaurateur named Alfredo, a beautiful wife with a vanishing hunger, a plate of fettuccine drowning in butter and parmigiano, tossed and tossed and tossed until butter and cheese and water and air marry in a satiny emulsion, not adulterated by even a pinch of salt, until her appetites returned. It’s the sniffing refrain of a certain breed of culinary wiseass: “A real alfredo doesn’t have cream.”

I’m an alfredo opportunist, a willing advocate for whichever version of the sauce is in front of me. (Next time someone tells you all that cream is an abomination, ask them what they think butter is made from.) But what I was served at Olive Garden defies both my defense and my memories. On the Olive Garden menu, alfredo sauce is both weapon and balm. It comes over pasta, over chicken, over shrimp, over steak, in a standalone ramekin as a dipping sauce, spiked with hot sauce and declared to be “angry.” It’s the reason to order a dish, or it’s the thing that keeps you from hating it.

At least, it’s supposed to be. The pasta itself had no faults — it was competent, a nothingness, a minimum-viable-product that may or may not have been cooked in salted water — but the viscous whiteness puddled around it was pasty and gloppy, thick without being rich, a faintly savory nothingness. You could have used it as a binder for potato salad. You could have poured it over biscuits and called it gravy. You could have patched a hole in your wall.

The lobster ravioli was even worse, fishy how lobster should never be fishy, in an intensely concentrated way that didn’t remotely square up with the relatively small amount of seafood each raviolo contained — but it didn’t matter, because the mistake there belongs to the person ordering lobster ravioli at the Olive Garden. By the same principle, it’s no great achievement that the chicken parmigiana was good. It had also been good at Olive Gardens in Indiana and Times Square. Eso debe be good. The whole thing falls apart if it’s not good. You can’t really go wrong with any of their permutations on the holy trinity of carbohydrate, tomato sauce, and cheese, which are all fundamentally the same. The cheese ravioli is the lasagna classico is the fried mozzarella is the eggplant parm is the (conceptually ludicrous) lasagna fritta. These are the backbones of the menu, the sun around which all other dishes orbit.

When the painting was finished, Gauguin considered Christ in the Garden of Olives to be the best work he had ever created, a vivid and intimate expression of the truth of his heart. To a friend, he wrote “It is a sad abstraction, but God knows that sadness is my cord.” To another friend, in a note sent with a sketch of the painting, he wrote “I keep the item at home,” explaining that he had no intention of ever sending it to be shown and sold. “The canvas is not meant to be understood.”

Gaugin did part with the work eventually, in an 1891 sale that funded his first visit to Tahiti, where he would later move and remain until his death. The serpentine olive trees that make up the painting’s background — which, because of his principled refusal to paint from life, were Gauguin’s own expression of olive trees, an abstracted imagining of them, intentionally filtered through his memories and miseries and anger — appeared again in works made during his time in Tahiti, their curvilinear forms repurposed as swooping palms and vines. The resemblance is particularly uncanny in Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?, a monumental canvas painted over 1897 and 1898 that, like Christ in the Garden of Olives before it, Gauguin considered to be both an allegory for his philosophical devastation, and the pinnacle of his artistic achievements he meant to kill himself when the painting was done, but miscalculated the dose of arsenic.

The echoing forms of the olive trees may be why in 1908, five years after Gauguin’s eventual death in a Tahitian prison, an art adviser confidently (if erroneously) identified Christ in the Garden of Olives as painted in — and a depiction of — Gauguin’s tropical refuge, and urged a wealthy client from Bordeaux to buy it. It’s unclear whether Gauguin’s abstracted Mediterranean olive garden was a premonition of Tahiti, or if his interpretation of Tahiti was colored by the long shadows of his past. What’s clear is that the trees are not really olive trees, and they’re not really palm trees. They’re something else entirely and they both transcend and undermine the things they claim to be.

The well-paid suits who run Olive Garden have tried, many times, to breathe new life into their chain, and it always backfires spectacularly. They’ve flirted with small plates, they put kale and polenta on the menu, they recently started slicing the breadsticks down the middle and making sandwiches out of them. Most tables and bar seats have little unobtrusive video screens on which customers can hail their server for a refill, or pay $1.99 to test their trivia knowledge against other players who allegedly are real, but almost certainly are not. At most locations, the fake olive plants with their twisty branches have already been chucked in the trash, the walls have been un-stuccoed, and the chairs have been stripped of their exquisitely smooth-rolling wheels. By next year, they’ll all be gone.

Every time Olive Garden tries to freshen its image, to move away from its cultural role as a punchline for faux authenticity and mediocre mall food, everything collapses. Nobody wants to eat kale at Olive Garden. Nobody wants garlic hummus. We want soup and salad and unlimited breadsticks, we want never-ending bowls of pasta with a variety of sauces, we want giant glasses full of Coke and tiny wine glasses full of plonky reds and fruity whites. Just about the only stunt Olive Garden has ever pulled that’s been successful — and it’s been a raging success, an astounding, nearly unbelievable one — has been the Pasta Pass. For $100, you can buy a card that entitles you to seven weeks of ilimitado unlimited soup, salad, and breadsticks, and ilimitado never-ending pasta bowls. O tu podría buy it, if you were one of the 22,000 people who managed to snatch them up before they sold out in one second. One. Second. That’s how much no one cares if Olive Garden serves kale.

Darden, the company that owns Olive Garden, is publicly traded, and in the last two years, the stock has been steadily on the rise. This may be because in 2014, a hedge fund with a significant stake in the company delivered a 294-page treatise outlining all the ways Olive Garden was getting in the way of its own success, including giving away too much bread, not pushing enough alcohol, and overly dressing the salads. But I think the real lesson isn’t buried in a PowerPoint deck, it’s right there in the wild success of the Pasta Pass: Olive Garden’s biggest asset is, in fact, that none of the attempts to make it better are working. All the stunts and menu revamps and dining room redesigns are met by diners with indifference at best, and outright hostility at worst. Inevitably Darden retreats and regroups, falling back on the only thing that ever reliably gets people in the door: pasta, a lot of it, cheaply, with soup and salad and breadsticks, and a vague veneer of Italy.

Olive Garden has always gone to great lengths to claim its authentic Italianness, even in the face of overwhelming proof otherwise. This may have been different in the early ’80s, when the chain launched, and America was only beginning to shake off our understanding of the cuisine as a monolith of red sauce, red gingham tablecloths, and candles wedged into wicker chianti bottles. Relaxed trade agreements meant that Americans had easier access to real-deal products like extra-virgin olive oil, balsamic vinegar, prosciutto di Parma, and serious Italian cheeses. Marcella Hazan had exploded onto the scene in the mid-1970s, with cookbooks that refused to Americanize recipes, techniques, or ingredients by the time the first Olive Garden opened in December 1982, Sheila Lukins and Julee Rosso’s The Silver Palate Cookbook had been a runaway bestseller for nearly a year, inculcating home cooks in the novel wonders of pancetta and pesto.

The rejection of red-sauce Italian-American is right there in the name, once you get past all the jokes about the lack of olives on the menu. A garden of olives! It’s lush, sun-drenched, exquisitely Mediterranean, with whispers of both the exotic and the old-world. “Olive Garden,” as a phrase, only implies Italian food — or Italian caricature, black-dressed nonnas and loud family gatherings and the indefinable absurdity of “hospitaliano” — because it asserts the validity of its connection so loudly that it can’t be ignored. Even in 1986, the chain’s advertising budget was in the millions.

Olive Garden’s authenticity hard-sell is less exciting now, in the age of ubiquitous, regionally genuine Italian food. For every mention of their “culinary institute” in Tuscany, there’s a Reddit AMA from an employee actually sent there, happy to debunk the fairy tale with tales of an off-season hotel and a couple of half-hour cooking demos. We can get pesto anywhere now, even at Subway, and balsamic vinegar is so uncool that it’s almost cool again. Some 35 years later, in a world bestrode by Mario Batali and Lidia Bastianich, a hint of rosemary or a red wine braise doesn’t go quite as far as it used to. But Olive Garden has transcended Olive Garden, the way Gauguin’s olive trees transcended olive trees. It’s the ur-chain, a restaurant whose exquisite mediocrity — heightened, not undermined, by the flashes of greatness in the toasted ravioli, the salad, the shockingly delicious soups — is the very fabric of its appeal. It’s the subject of parody, like the MadTV sketch of a racist, vituperative Italian-American family gathered to eat horrifying food, and it’s immortalized in fine art — Chloe Wise’s installation Olive Garden of Eden is a marble block draped in romaine and croutons, lashed with oozy, willfully sexual splatters of Caesar dressing. Olive Garden doesn’t even serve Caesar salad. But it doesn’t matter.

What matters is this: Olive Garden is a machine of memory. You go to Olive Garden because you’ve always gone there. You bring your children there, and they grow up having always gone there. It is a restaurant that’s good at some things, a few of them on the menu, more of them about price and convenience and a general exhausted tolerance for unruly children and arguing couples. It is extraordinarily good at being a non-place. It’s uncannily good at being itself: A restaurant that calls on Italy without ever looking at Italy, that promises family without community, that is — in its ubiquity — nowhere, and is better for it. Every time it strays from itself, the collective force of memory intervenes, and it returns.


Healthy Recipe: Fettucini Alfredo

The dinner portion of fettucini Alfredo at Olive Garden has 1220 calories. My healthier version has 550 calories and tastes fantastic.

1 TBS Unsalted Butter (100 calories)
Ajo molido
1/4 Cup Greek Yogurt (40 calories)
3 TBS Reduced fat cream cheese (100 calories)
1/4 Cup Shredded Parmesan Cheese (100 calories)
1 Cup Fettucini Noodles (200 calories)

Sautee minced garlic in butter. Add yogurt, cream cheese, and Parmesan cheese. Mix with a whisk until it slightly thickens. Toss with cooked fettucini noodles and serve.


Ver el vídeo: Red Lobster, Olive Garden still a mess (Enero 2022).