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El auge de la quinua aleja a los agricultores del trato

El auge de la quinua aleja a los agricultores del trato

Los agricultores bolivianos de quinua pueden verse afectados por el grano que cultivan

Como el quinua La locura continúa, la demanda del grano está elevando los precios, quizás más allá de lo que pueden pagar quienes lo cultivan.

Considerada como el superalimento más nuevo, la quinua crece de forma nativa de la meseta andina o altiplano. Los bolivianos y peruanos han dependido de la quinua como un alimento básico durante miles de años. Ahora, algunos dicen que incluso con las regulaciones de comercio justo vigentes, la demanda en auge podría estar excluyendo a los agricultores más pobres del trato.

Los partidarios del libre mercado argumentan que las exportaciones de quinua brindan beneficios económicos cruciales a países como Perú y Bolivia, ayudando en última instancia a sacar a estos agricultores de la pobreza, y los datos muestran que pueden tener razón. Los ingresos de los hogares han aumentado desde el auge, debido en parte a las industrias derivadas y la inversión de un gobierno local que busca visibilidad política.

Edouard Rollet, presidente de Alter Eco, pionero del movimiento de la quinua de comercio justo, apuesta por la moderación. Rollet sostiene que el mercado debería desarrollarse, pero debería prestarse la debida atención a los productores. Alter Eco trabaja en estrecha colaboración con Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI) y advierte que no todos los productores están cumpliendo con sus estándares.

La respuesta, propone Rollet, es el respeto por los agricultores. Las empresas deben trabajar con agencias cooperativas y fomentar la participación del gobierno. Promover la quinua del altiplano como especialidad regional, como Parmigiano-Reggiano, también podría ayudar a garantizar que los productores de quinua bolivianos tengan voz en el mercado global.


¿Cuál es el futuro para los productores australianos de quinua y chía en la industria multimillonaria de superalimentos?

Los aztecas y los incas adoraban una vez granos antiguos como la chía y la quinua, y en los tiempos modernos se han convertido en parte de una industria de alimentos saludables multimillonaria.

Las semillas de quinua y chía, ricas en fibra dietética y antioxidantes, han aumentado drásticamente su demanda como parte de una tendencia de los consumidores hacia los superalimentos y las alternativas sin gluten.

El ascenso de la quinua & # x27 al estatus de superalimento mundial hizo que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación declarara 2013 como el Año Internacional de la Quinua.

Sin embargo, un exceso de oferta mundial de los granos de moda ha llevado a varios productores australianos pioneros a verse obligados a reducir la producción.

Pero, ¿significará eso el fin del boom de los superalimentos australianos? No necesariamente. Pero ha cambiado la forma en que hacen negocios.


¿Es Fonio el grano antiguo del futuro?

Yolélé espera que este cultivo nutritivo y listo para la crisis climática compita con la quinua a nivel mundial, al tiempo que apoya a los pequeños agricultores de África occidental.

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Las corporaciones multinacionales (y fundaciones) generalmente adoptan un enfoque para el desarrollo agrícola en África. Animan a los agricultores a cultivar variedades de cultivos de alto rendimiento, principalmente maíz, desarrolladas en los EE. UU. Y Europa, utilizando semillas, fertilizantes y pesticidas costosos. En muchos casos, los cultivos no prosperan debido a las diferencias de clima y suelo. Y siguen los mismos impactos ambientales negativos asociados con la agricultura industrial en los EE. UU., Incluida la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua. En general, estos esfuerzos rara vez reducen el hambre o aumentan la seguridad financiera de los agricultores.

Pierre Thiam y Philip Teverow toman un rumbo diferente.

Pierre Thiam. (Foto cortesía de Yolélé, crédito de la foto: Sara Costa)

Thiam nació y se crió en Dakar, Senegal, antes de ganar renombre como chef en la ciudad de Nueva York. En una charla TED de 2017, explicó cómo, mientras realizaba una investigación de libros de cocina en Senegal, se encontró con una forma de mijo llamado fonio, que todavía era cultivado por pequeños agricultores de toda África occidental, pero que casi había desaparecido de la dieta urbana.

“Resulta que el fonio se había cultivado durante más de 5.000 años”, dice Thiam. “Me interesé más en este grano que los primeros egipcios consideraron que valía la pena llevar al más allá”.

Cuanto más aprendía, más potencial veía. El fonio es básicamente un cultivo preparado para la crisis climática que crece en suelos pobres en condiciones de sequía con pocos o ningún insumo. Quienes lo cultivan ayudan a preservar la biodiversidad agrícola y la identidad cultural en los países de África occidental. Y es un grano antiguo denso en nutrientes, naturalmente libre de gluten, perfectamente adecuado para servir tanto a la seguridad alimentaria local como a las tendencias de salud occidentales.

En 2017, se asoció con Teverow, un veterano de la industria alimentaria que dirigió la marca de vanguardia Dean & amp DeLuca durante 13 años, para crear Yolélé, una empresa que compraría fonio a pequeños agricultores, construiría una cadena de suministro local y lo exportaría a todo el país. mundo. La compañía ha recibido cierta atención a lo largo de los años y sus productos ahora se venden en Whole Foods. Pero su alcance general se ha mantenido pequeño porque el fonio es increíblemente difícil de procesar y no existe la infraestructura para hacerlo a gran escala.

Eso está a punto de cambiar. Yolélé ha estado desarrollando un sistema de procesamiento patentado y está programado para abrir su propia planta en Malí en el primer trimestre de 2022. “Los procesadores de fonio de hoy pueden producir alrededor de una tonelada de fonio por día”, Dijo Teverow a Civil Eats. "Nuestro sistema producirá tres toneladas por hora". También reducirá los altos niveles de desperdicio de alimentos de la cadena de suministro.

Al mismo tiempo, otra empresa, Terra Ingredients, está trabajando en una instalación de procesamiento de fonio de última generación en Senegal. Su progreso se retrasó por la pandemia, pero pronto avanzará. También están surgiendo nuevos productos de fonio: Yolélé acaba de lanzar fonio pilafs aprobado por Florence Fabricant, mientras que Iya Foods debutó con harina de fonio (hecha con fonio de Terra).

Todo este movimiento llega en un momento crítico para los países de África Occidental. Durante la pandemia, los cierres de fronteras interrumpieron algunas importaciones de alimentos dependientes como arroz, trigo y productos frescos, y millones de personas se han visto sumidas en la pobreza. En la región del Sahel, donde se cultiva la mayor parte del fonio, un informe reciente encontró que 17 millones de personas necesitaban asistencia alimentaria de emergencia durante los meses de verano y otros 51 millones estaban a punto de seguirla.

Con ese contexto en mente, Thiam y Teverow hablaron recientemente con Civil Eats para compartir más sobre el pasado y el futuro del fonio.

¿Quién está cultivando fonio para ti y cómo lo están haciendo?

Teverow: Estamos trabajando con unos 1.500 agricultores [en África Occidental]. Las granjas son muy pequeñas. En promedio, están creciendo en media hectárea [aproximadamente 1.2 acres]. En la mayoría de los casos, las familias han estado cultivando fonio por sí mismas. Lo que estamos haciendo de manera diferente es pedirles que cultiven para nosotros, no solo como un cultivo para alimentar a la familia, sino también como una forma de obtener algunos ingresos.

Generalmente, debido a que el fonio ha sido un tipo de cultivo para alimentar a la familia, no tienen insumos. Como práctica tradicional, existen insumos algunas veces aplicado, pero prospera por sí solo. De hecho, responde mal a la aplicación de fertilizantes, por lo que existe una renuencia general a aplicar cualquier cosa. Buscamos fonio orgánico y estamos trabajando con los agricultores para usar abono orgánico aplicado de manera moderada.

¿Cómo se ve el procesamiento ahora y cómo cambiará?

Teverow: El fonio se recolecta a mano con una hoz y generalmente se trilla manualmente para separar el grano del tallo. Hay pérdidas dramáticas involucradas en cada paso. Una vez trillado, cada grano todavía está cubierto con una cáscara no comestible. Muchos usan un mortero con arena para frotar y aventar la cáscara. Terminas con muchos granos rotos. También hay un proceso de lavado que implica muchos cambios de agua.


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Hay una variedad de razones para la repentina explosión de interés en el cáñamo. Hasta hace poco, los agricultores con licencias para cultivar cáñamo industrial, que en su aplicación basada en alimentos se puede utilizar para producir aceite de cocina, semillas comestibles, proteínas en polvo y más, debían someterse a una verificación de antecedentes penales y se les prohibió cosechar cualquier parte del cultivo. cultivo excepto las semillas y los tallos. (El cáñamo es un miembro de la familia del cannabis y, aunque prácticamente no contiene THC psicoactivo, sí contiene CBD, un cannabinoide no intoxicante).


Ostras

Antes de que los océanos se contaminen hasta el punto de que la vida marina comenzara a morir, las ostras se En todas partes. Eran tan comunes que las personas que eran muy pobres simplemente salían al mar a buscarlos por cubos llenos si no tenían suficiente comida para comer durante la noche.

El problema es que ocurrió la contaminación, y las ostras son particularmente susceptibles a la contaminación. A principios del siglo pasado, la oferta mundial de ostras disminuyó enormemente debido a la extinción causada por los desechos de las fábricas.

A medida que disminuían los suministros, aumentaban los precios de las ostras y, a medida que subían, la reputación de las ostras cambió de un alimento "pobre" a un alimento "rico". Hoy en día, cuestan $ 3 por pop o más, dependiendo de dónde los compre. Esto está muy lejos del precio "gratis o por centavos" que alguna vez tuvieron las ostras.


Igualdad de oportunidades para todos los agricultores

Durante demasiado tiempo, la mayor parte de los dólares de las facturas agrícolas federales se ha destinado a un segmento reducido de agricultores y tipos de granjas. Los agricultores de color y las mujeres agricultoras han experimentado discriminación al buscar acceso al crédito, la conservación y otros programas agrícolas. En demasiados casos, esta discriminación ha llevado a familias campesinas a quebrar y perder sus tierras.

Nuestra esperanza era una ley agrícola que se basara en el progreso pasado para garantizar la igualdad de oportunidades para los agricultores de todo tipo y crear un campo de juego verdaderamente nivelado para cualquier persona interesada en convertirse en agricultor. Hay algunos logros notables en este proyecto de ley.


ARTÍCULO: El año de la quinua tiene como objetivo aliviar la inseguridad alimentaria y transformar la dieta mundial

La quinua, un cultivo similar a un grano altamente nutritivo que ha hecho su entrada en la canasta de alimentos de los conocedores culinarios, ha sido un alimento básico durante siglos en América del Sur, entre las comunidades agrícolas andinas precolombinas desde Colombia hasta Ecuador. De hecho, la mayor parte de la quinua del mundo se cultiva en el altiplano, una meseta andina vasta, fría, azotada por el viento y estéril de 14.000 pies que abarca partes de Perú y Bolivia.

En 2012, el presidente Evo Morales de Bolivia fue nombrado Embajador Especial para el Año Internacional de la Quinua por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La quinua fue puesta en el centro de atención de la ONU por el presidente Morales, él mismo un ex agricultor de quinua. Morales se encuentra en Nueva York para inaugurar el Año junto con la Primera Dama del Perú, Nadine Heredia, quien promueve la dieta tradicional andina para combatir la desnutrición infantil.

Al declarar 2013 como el ‘Año Internacional de la Quinua’, las Naciones Unidas esperan popularizar una semilla vital que podría ayudar a promover la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, reducir la desnutrición y aumentar la biodiversidad en apoyo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También es una forma de reconocer a los pueblos indígenas que preservaron la quinua a través de conocimientos y prácticas tradicionales transmitidos a través de los siglos.

“Queremos que el mundo lo conozca”, dijo Alan Bojanic, Representante Regional Adjunto de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, admitiendo que algunas personas cuestionan la decisión de darle a la quinua su propio año.

Los cultivadores de quinua en Bolivia muestran su última cosecha que podría ayudar a promover la seguridad alimentaria y erradicar la pobreza. Foto: Claudio Guzmán / FAO

En la Resolución 66/221, la Asamblea General declaró el Año Internacional de la Quinua en reconocimiento a los pueblos indígenas andinos “que han logrado preservar la quinua en su estado natural como alimento para las generaciones presentes y futuras, a través de prácticas ancestrales de convivencia en armonía con la naturaleza. . " De ahí el tema de este año: "Un futuro sembrado hace miles de años".

Pronunciada "keen-wah", la quinua no es realmente un grano, no es realmente una verdura. Es un pseudocereal, parte de la familia de los chenopodios relacionados con la remolacha y la espinaca. Las semillas de quinua no contienen gluten y tienen todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas necesarios para sobrevivir. Por su alto valor nutricional, los pueblos indígenas y los investigadores lo denominan “el grano de oro de los Andes”.

El vínculo de la quinua con la seguridad alimentaria

Advirtiendo que el cultivo está “todavía en fase experimental” en algunas áreas, el Sr. Bojanic, quien también se desempeña como Secretario de la Secretaría del Año Internacional de la Quinua, dijo que la quinua “está comenzando a ser absorbida por países que no pensé en tenerlo hace unos años ". Entre ellos se incluyen Canadá, China, Dinamarca, Italia, India, Kenia, Marruecos y los Países Bajos, que ya están produciendo o realizando ensayos agronómicos para la producción comercial de quinua.

Bolivia y Perú representan más de la mitad de las 70.000 toneladas anuales producidas de quinua, con Estados Unidos responsable de unas 7.000 toneladas y Francia muy cerca, informa la FAO. La quinua es resistente. Prospera en temperaturas de -8 grados Celsius a 38 grados Celsius, al nivel del mar o 4.000 metros por encima, y ​​no se ve afectado por sequías o suelos pobres.

“Este cultivo se puede cultivar en condiciones muy difíciles como semiáridas, a gran altura, al nivel del mar, sin fertilizantes. Es un cultivo asombroso en términos de la adaptabilidad que tiene a entornos estresantes ”, dijo Bojanic.

Investigador de la Universidad de Valparaíso con productores de quinua en Chile. Foto: Didier Bazile / CIRAD

Esta adaptabilidad hace que la quinua sea potencialmente viable para áreas con sequías regulares, como la región del Sahel, que incluye Senegal, Chad, Níger y Mauritania, donde millones de personas necesitan ayuda alimentaria de emergencia y la desnutrición es desenfrenada.

Las últimas cifras de la FAO Informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo de 2012 muestran que, a pesar de los importantes avances, casi 870 millones de personas, o una de cada ocho, siguen sufriendo desnutrición crónica.

Funcionarios de la ONU dicen que todavía hay tiempo para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre en todo el mundo para 2015, pero los países deben redoblar sus esfuerzos y la quinua ofrece esperanza.

El dilema de la quinua

Dejando de lado los atributos agronómicos y nutricionales, el éxito global de la quinua se basa en hacerla asequible. Los consumidores no comprarán lo que no pueden pagar y los agricultores no cultivarán grandes cantidades de un cultivo que no sea económicamente viable.

Tal es el llamado dilema de la quinua que a medida que la demanda de quinua ha crecido en los últimos años, también lo ha hecho su precio. Hace menos de 70 dólares la tonelada hace una década, la quinua ahora se vende por más de 2.000 dólares, según cifras de la FAO.

En Bolivia, los productores de quinua cerca del lago Titicaca, la masa de agua más alta del mundo, llevan tallos hasta la cintura cubiertos de flores de color púrpura, amarillo, verde y naranja para cosechar. Esta es considerada la cuna de grandes civilizaciones para los Tiahuanaco y los Incas, y es el origen de la quinua.

“Ahora la gente de todas partes está comprando quinua. En La Paz lo venden en los mercados. Está en todas partes. Por eso también podemos vender pequeñas cantidades. Con ese dinero mantenemos a nuestras familias ”, dijo a Naciones Unidas Elías Vargas, un agricultor.

Vargas y sus vecinos venden sus cosechas a una cadena de café boliviana, Alexander Coffee, que usa quinua en sus ensaladas, sándwiches y postres. La panadería de la empresa produce más de 1.000 galletas de quinua con chispas de chocolate al día.

“Al principio fue difícil cambiar la mentalidad”, recordó Pamy Quezada Vélez, directora ejecutiva de Alexander Coffee. La quinua solía ser conocida como "comida de los pobres" y los bolivianos preferían comer trigo y arroz. "Más gente se está abriendo a la idea y nos va bien con la quinua".

La asociación entre pequeños agricultores y pequeñas empresas es parte de un proyecto apoyado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA). Si bien los agricultores como el Sr. Vargas no cultivan lo suficiente para vender a los mercados extranjeros, el aumento del consumo interno les brinda nuevas oportunidades.

Casi la totalidad de los 250.000 acres estimados de tierras de cultivo de quinua está en manos de pequeños agricultores y asociaciones de todo el mundo. La FAO estima que al menos 130.000 pequeños productores de quinua de América del Sur se beneficiarán este año de un aumento de las ventas, precios más altos para sus cultivos y un retorno a las prácticas indígenas de manera sostenible.

“En los mercados tradicionales, todavía es bastante accesible para la gente pobre, pero cuando lo encuentras en el supermercado tiende a ser bastante caro”, dijo Bojanic.

La rápida expansión del cultivo de quinua en los últimos años ha sido un arma de doble filo.

A medida que aumentan los precios, es más probable que los agricultores vendan las cosechas de quinua que habrían consumido, lo que genera preocupaciones sobre la desnutrición. Aproximadamente un tercio de los niños menores de cinco años en los países andinos ya padecen desnutrición crónica, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Campos de quinua en el altiplano boliviano. Foto: Claudio Guzmán / FAO

El cambio en la elección de alimentos como resultado del aumento de los ingresos también está provocando que algunos agricultores pasen de los alimentos básicos tradicionales a los alimentos procesados ​​más calóricos. El cambio es particular entre los jóvenes que prefieren un refresco azucarado a una bebida casera de agua hervida, azúcar y harina de quinua.

Además, los mayores incentivos para producir más quinua también están contribuyendo a las disputas por la tierra. “Las tierras que en el pasado apenas tenían uso y los pequeños agricultores que no estaban en conflicto están comenzando, ahora que la tierra tiene más valor, a luchar entre ellos para poder reclamar esas tierras para producir quinua”, dijo Bojanic.

Las disputas por la propiedad se agravan aún más por la migración inversa, ya que los altos precios de la quinua están motivando a los residentes que se mudaron a las ciudades a regresar a las parcelas y no le dan al suelo suficiente tiempo para descansar entre cosechas.

El impulso para aumentar la producción aparentemente está en desacuerdo con la vida tradicional de los productores de quinua, una de las principales razones por las que se seleccionó la quinua para este honor. Pero los funcionarios de la ONU enfatizan que impulsar la importancia de desarrollar sistemas de producción sostenibles para el consumo de quinua y la seguridad alimentaria se encuentran entre los principales objetivos del año.

Fomento de prácticas y asociaciones agrícolas sostenibles

El Año Internacional de la Quinua, es supervisado por el Comité de Coordinación Internacional del IYQ integrado por los ministerios de agricultura de los países andinos y Francia. Bolivia tiene la presidencia del Comité, con Ecuador, Perú y Chile compartiendo la vicepresidencia.

"La reacción es muy entusiasta", dijo el Sr. Bojanic. "Los gobiernos están buscando un enfoque coordinado para aumentar la producción a nivel nacional y regional".

Plantas experimentales de quinua en el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias en Ecuador. Foto: INIAP

En el sector público, la ONU busca colaborar con los centros internacionales de investigación agrícola y los centros nacionales de investigación en una red de investigación global y una base de datos de bancos de genes para mantener las 120 variaciones del cultivo. La idea es que los expertos prueben los cultivos y muestren a los agricultores cómo se pueden cultivar mejor en diferentes condiciones.

La profesora Luz Gómez Pando es una de las expertas y académicas locales que trabajan con la ONU en Lima, Perú. Radicada en la Universidad de La Molina, utiliza radiación nuclear para desarrollar nuevas variedades de quinua que tienen un mayor rendimiento. Los rayos gamma aceleran el proceso de evolución que tomaría millones de años en la naturaleza. Luego les da sus semillas a las agricultoras y, en la época de la cosecha, cocina quinua con ellas.

“Soy de las tierras altas por encima de los 3.000 metros y era hija de dos agricultores”, dijo la Sra. Gómez a Radio ONU ya la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). "Lo que necesitamos ahora es tener estos cultivos muy rápido en campos grandes".

La mayor parte de la quinua se produce utilizando tecnologías tradicionales que dan como resultado rendimientos bajos. Una hectárea normalmente da como resultado 600 kg de quinua. La FAO quiere elevar la producción a una tonelada de quinua por hectárea. Eso ayudaría a elevar la producción general de 70.000 toneladas por año a 200.000 toneladas anuales para 2018 a través de tecnologías mejoradas y el compromiso con las empresas que ya procesan quinua, incluidos los grandes importadores y exportadores.

Guiso de quinua, papa y carne. Foto: INIAP

“Las empresas que se ocupan de la quinua en Bolivia están comenzando a transformar la quinua en diferentes productos y exportarlos, y estamos comenzando a comprender y estudiar mejor el potencial de este alimento. Y también identificar qué variedades sirven para qué ”, dijo Wilfredo Rojas.

Además de la quinua pura, existe un mundo de subproductos relacionados con las semillas de quinua, que van desde el pan orgánico y los espaguetis hasta el vodka y los cosméticos.

Los crecientes productos están llegando a nuevos consumidores, una tendencia que el Comité Internacional de Quinua quiere continuar. Planea empacar este año con ferias gastronómicas, libros de recetas, competencias de cocina y eventos culturales para reforzar la posición de la quinua en el mundo gastronómico.

“Todos deberíamos intentarlo. Es importante por el valor que representa para su propia salud. Es muy fácil de cocinar. Tiene buen sabor. Hay mucho espacio para la imaginación ”, dijo Bojanic.


Martes, 26 de enero de 2010

Postres Clásicos, Tradiciones Perfeccionadas

El curso de postres. Para algunos, es el único propósito de ir a un restaurante, una indulgencia justificada, un final obligatorio y apropiado para cualquier comida fuera de casa. El rico chocolate, las costras mantecosas, el caramelo dulce y la fruta ácida compiten por el centro de atención en los menús de postres. Ya sea un simple quiosco de café o un restaurante de destino de moda, cada concepto de restaurante tiene algún tipo de postre. Los pasteleros, como los sabrosos chefs, se esfuerzan por capturar inspiración creativa, maridajes únicos y un final memorable para la comida. Entonces, ¿cuáles son las últimas tendencias en postres? Realmente no es de extrañar, solo piense en lo clásico y en la comodidad.

Generalmente sin excepción, los cinco postres principales son los siguientes:

1. Helado, batido en casa si es posible con sabores de vaina de vainilla (siempre) para igualar el tocino (rara vez)

2. Chocolate, por supuesto, en todas sus formas.

4. Fruta, a menudo manzana, caliente con helado frío

5. Pastel / crema / natillas de lima o limón

Parece que todo el mundo tiene un recuerdo o una tradición de la infancia que incluye un postre. Para mí, siempre fue un simple pudín de chocolate, aunque años después supe que tenía un nombre elegante, Chocolate Pot du Creme. Hacemos esta receta a menudo en la cocina de prueba, increíblemente simple y deliciosa. ¡Darle una oportunidad!

Budín de chocolate (Pot du Creme)

1 cuarto de galón de crema espesa, 2/3 taza de azúcar, 12 onzas de chocolate semidulce, 1 taza de yemas de huevo, 2 cucharaditas de vainilla.

1. Corte el chocolate en trozos de aproximadamente 1/2 '' y colóquelos en un tazón de acero inoxidable para mezclar.

2. Coloque la nata y el chocolate en una cacerola para que se derrita el chocolate, no hierva.

3. Incorporar el azúcar, las yemas de huevo y la vainilla.

4. Colar la mezcla a través de un colador fino.

5. Vierta 8 oz. en tazas de capuchino gigantes individuales.

6. Coloque en un baño de agua con suficiente agua para cubrir las tazas hasta la mitad. Cubra sin apretar con papel de aluminio y hornee en un horno precalentado a 350 grados F. hasta que esté listo, generalmente de 45 a 60 minutos.

7. Enfriar y servir con una cucharada de crema batida y virutas de chocolate.

El & # 0160 ¿Qué hay en SU ​​plato hoy?


Ensalada de remolacha, maíz y quinua

Esta publicación le llega desde el brillante y soleado México. Porque, bueno, ahí es donde estoy. Tomando el sol en Los Cabos con mi MARIDO. Extraño. ¿Derecha? Quiero decir, me acabo de acostumbrar a decir prometido y ahora tengo que reajustarme para tener un MARIDO.

Ahora, antes de que empieces a gritarme por escribir y bloguear durante mi luna de miel, aquí está el trato. Me despierto locamente temprano. No puedo evitarlo. Creo que tiene algo que ver con todas las frutas y verduras que comía antes de la boda, pero me siento muy bien y, por lo tanto, me levanto temprano. Así que Thomas está profundamente dormido mientras escribo en silencio en mi computadora. Eso sí, yo también estoy sentado afuera en nuestro balcón junto a mi propia piscina privada. Es impresionante. Estoy feliz.

De todos modos, antes de que nos fuéramos de California, estaba en una patada de quinua. Ya, ya, sé que todos están obsesionados con la quinua. Pero no puedo evitarlo. Es muuuy fácil y versátil. La semana después de nuestra boda, cociné unas 4 tazas de quinua seca y la dejé en el refrigerador. Y luego, todos los días, me repartía un poco y mezclaba muchos complementos deliciosos como estas remolachas, maíz fresco del mercado de agricultores, mozzarella fresca y albahaca y luego bañaba todo con una vinagreta de champán. Es celestial. Saludable. Y justo lo que necesitaba antes de que nos dirigiéramos a México. (además, sabía que me iba a atiborrar de guacamole a nuestra llegada a México. Lo digo en serio y es lo que hago. Creo que todos estarían seriamente preocupados por mi salud si hiciera algo más) ¿Estoy en lo cierto? ?

Así que aquí está una pequeña ensalada de quinua y mi último pequeño hurra por el verano. No estoy del todo listo para el otoño, pero estoy seguro de que mis sentimientos hacia eso cambiarán tan pronto como llueva un poco en Los Ángeles y pueda acurrucarme en mi sofá con mi UGGS, mi gato y una taza de té. . De todos modos, de qué estoy hablando, todavía está soleado y hermoso. Dejemos que & # 8217s haga una ensalada.


Los agricultores brasileños luchan por sobrevivir

Edinaldo Mateus Bezerra, un productor de café de 46 años cerca de Rio Claros en el estado brasileño de Sao Paulo, tenía 10 años cuando se fundó Starbucks. El éxito global de la compañía ayudó a impulsar el auge de los cafés de café de especialidad de alto precio que han cambiado los hábitos de bebida y los patrones de gasto de cientos de miles de consumidores occidentales. Pero el boom no ha llegado a su finca de seis hectáreas.

Mientras coloca sus granos de café en el suelo para que se sequen, dice que ha oído hablar vagamente de Starbucks, pero no sabe el precio que cobra por una taza de café en una de sus tiendas principales. Estaría asombrado.

También lo harían muchos de los 25 millones de productores de todo el mundo que se ganan la vida cultivando café. Aproximadamente el 70 por ciento del café proviene de pequeños agricultores del mundo en desarrollo que poseen menos de 10 hectáreas de tierra. Es probable que el precio de un capuchino en los EE. UU., Europa o Asia haya aumentado al menos 100 veces desde que los granos dejaron las granjas.

Bezerra me cuenta de su lucha por sobrevivir, que es poco probable que su pequeña granja sea sostenible por mucho tiempo. Continuará, como hicieron sus padres. Es la única forma que conoce de ganarse la vida. Pero dice que ninguno de sus siete hijos lo seguirá: la vida es demasiado dura y las perspectivas demasiado malas.

No son solo los precios bajos. Los bancos, dice, brindan escasa ayuda a los pequeños agricultores en forma de préstamos o hipotecas: afirman que los riesgos son demasiado altos. Las cooperativas compran su café, pero a menudo lo mantienen en stock hasta que pueden obtener un mejor precio, una práctica que puede dejar a los agricultores sin pago durante semanas.

"Además", dice, "los bancos en Brasil son peores que los usureros. Ganan mucho dinero a nuestras espaldas. Hay que tener mucho cuidado al hacer negocios con ellos. Antes de que te des cuenta, estás metido hasta las rodillas deuda. Ese sería el final ".

Los tostadores locales tienen el monopolio porque agricultores como Bezerra viven lejos de los centros de mercado y carecen de las habilidades de comercialización y la información necesarias para el comercio. Las cooperativas organizan talleres y seminarios, pero él dice que no aprendió mucho de ellos y ya no se molesta en asistir.

Su pesimismo se ilumina solo cuando se habla de las perspectivas que ofrece el café Fairtrade. Ofrece beneficios, incluidos precios más altos y asegurados, la disponibilidad de dinero para crédito y relaciones a largo plazo que permiten a los agricultores planificar con anticipación y no verse obligados a vender a los precios más bajos.

El café fue el primer producto en llevar la etiqueta Fairtrade y ahora existen iniciativas de etiquetado Fairtrade para el café en 27 países, lo que representa un crecimiento constante desde el primer esquema en 1989. El café Fairtrade ha ayudado a mejorar la vida de miles de agricultores, pero todavía representa solo 20 por ciento del café tostado y molido del mundo.

Hay un largo camino por recorrer antes de que agricultores como Bezerra puedan confiar en el futuro de sus hijos como productores de café.

"El café es parte de nuestra cultura", dice Ato Getachew Mengistie, director general de la Oficina de Propiedad Intelectual de Etiopía y la fuerza impulsora detrás de la iniciativa de marcas comerciales y licencias. No está exagerando: el café probablemente se originó en Etiopía (aunque Yemen también lo afirma) y la ceremonia tradicional del café es un ritual respetado impregnado de simbolismo.

Pero como señala la organización estadounidense de derechos humanos Global Exchange, a pesar de que el café está clasificado como el producto comercial más valioso del mundo después del petróleo (se beben alrededor de 500 mil millones de tazas al año), muchos pequeños productores de café trabajan en "talleres clandestinos en los campos", ganando menos que los costos de producción, forzados a un ciclo de pobreza y deuda.

El problema de fondo en los últimos años ha sido un exceso de producción global sobre el consumo que ha deprimido los precios (aunque hay fluctuaciones). Por ejemplo, los agricultores brasileños obtuvieron 1,51 dólares la libra en 1997, pero en 2006 se redujo a 79 centavos, mientras que Etiopía pasó de 99 centavos la libra en 1997 a 61 centavos en 2006 (en el medio cayeron aún más). Por el contrario, el café de Indonesia ha pasado de 85 centavos la libra en 1997 a 1,23 dólares en 2006, mientras que los productores en México subieron de 81 centavos la libra en 1997 a 1,42 dólares el año pasado.

Pero, como ocurre con la mayoría de los productos básicos, los grandes beneficios recaen en los minoristas y comerciantes, no en los agricultores. En palabras del economista del café Stefano Ponte en un programa de BBC World Service esta semana, "El café en sí es solo un pequeño ingrediente en el precio de un capuchino. También compramos la taza, la silla cómoda, la música de fondo, las revistas : la experiencia total de beber café ".

Lo que falta en la ecuación es "la experiencia total del cultivo de café". Dos desarrollos están tratando de rectificar la omisión: el movimiento de "comercio justo" y los cafés especiales. El primero se propone ofrecer a los agricultores un precio garantizado más alto por sus productos, mientras que los segundos obtienen una prima por la calidad y el sabor distintivo.

Ingrese a Starbucks, fundado en 1971 por dos maestros, Jerry Baldwin y Zev Siegel, y el escritor Gordon Bowker. Lo modelaron en un pequeño bar de café expreso * en Berkeley, en el norte de California, llamado Peet's Coffee and Tea, fundado por el hijo de un comerciante de café holandés que había emigrado a los EE. UU.

La barra del migrante se ha convertido en una fuerza global. En abril, la compañía anunció un aumento del 20 por ciento en los ingresos para el último trimestre a $ 2.260 millones (con un aumento similar previsto para el año fiscal 2007), y un aumento del 18 por ciento en las ganancias para el segundo trimestre del año, a $ 151 millones.

Su marca se ha construido no solo con sillas, música y revistas, sino proporcionando un factor de bienestar para los consumidores a través de sus asociaciones de Comercio Justo, su propia C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity) directrices "para evaluar, reconocer y recompensar a los productores de café cultivado de forma sostenible de alta calidad", e incluso mediante la adquisición de agua Ethos ("ayudar a los niños de todo el mundo a obtener agua limpia y concienciar sobre la crisis mundial del agua" .)

Pero cuando a Mengistie se le ocurrió su plan característico, Starbucks se resistió. Douglas Holt, L'Orà © al Professor of Marketing en Saïd Business School, Universidad de Oxford, afirmó que la empresa fue más allá y fue fundamental en la oposición de la Asociación Nacional del Café de EE. UU. A la medida.

Holt charges Starbucks with working with industry lobbyists to pressure the U.S. Patent and Trademark Office to turn down Ethiopia's trademark applications, of snubbing attempts by Ethiopian officials to broker an acceptable agreement and launching a media counter-offensive to the Oxfam campaign, publicly scolding Ethiopia's efforts.

"Just as consumers were disgusted by the fact that Air Jordans sold for $120 while Asian laborers produced the shoes in what amounted to slave labor conditions," Holt says on his website, "they will be equally disturbed by the fact that Starbucks is happy to sell coffee for $26/lb while refusing to allow the coffee's producers a shot at climbing out of desperate poverty."

Coffee historian Antony Wild, author of "Coffee, A Dark History", told CorpWatch that the proportion of the price of a cup of coffee is so small that even if farmers received 1,000 per cent more, the price in the coffee shop would rise only 5 per cent.

Ron Layton, a Washington DC attorney with the organization Light Years IP, who has been working with the Ethiopians on the coffee scheme, commented: "It's all a question of power-play."

Layton says that quality coffees - which he compares to fine wines with their own flavors and tastes - are coming into their own, but that producers have not gained much from them. His organization suggests about 45 per cent of the high prices charged by retailers of gourmet coffees should be returned to growers: Ethiopia receives around 6 per cent.

Trademarking could change that (which is why the Ethiopian experiment is being watched by other producers, and other commodities, around the world). Layton estimates that it could earn Ethiopia an extra $88 million a year - a significant gain for a country the United Nations Development Programme ranks as the eighth poorest in the world.

Tadesse Meskele, head of the Oromia Farmers Union, is also happy. He believes the new arrangement will boost premium coffee prices from $1.60 a pound to $4, meaning a better return for growers and more money for laborers.

Meskele features in a film, Black Gold ("expose the truth behind your coffee cup"), which he screened for British members of parliament before he met Prime Minister Tony Blair in London earlier this year. Starbucks has shown its nervousness, and perhaps a lack of deftness in its public relations, by attacking the film and issuing a statement to the company's employees and the media criticizing it as "inaccurate" and "incomplete".

Filmmakers Nick Francis and Marc Francis have expressed "surprise that Starbucks have gone out to discredit the film again. This is not a film specifically about Starbucks, it's a film about the winners and losers in the global coffee industry and it shows the daily reality for millions of coffee farmers.

"We spent six months during the production trying to persuade Starbucks to participate in the film to give them the opportunity to explain how they buy their coffee and how they work in Ethiopia, but they declined our invitation."

Similarly, the company failed to respond to any of my requests for comments when I was writing this article. In the midst of the dispute, a Starbucks news release said it paid an average of $1.28 per pound for its coffees in 2005 - 23 per cent above the average New York price in the same time period.

Additionally, it said it had increased its Ethiopian coffee purchases by nearly 400 per cent between 2002 and 2006, invested in social development projects and provided access to affordable loans in coffee growing regions.

At around the same time Starbucks chief executive officer Jim Donald flew to Addis Ababa to meet Ethiopian Prime Minister Meles Zenawi to refute the allegations of bullying and accusations that it was blocking Ethiopia's trademark initiative.

Does this month's announcement of "agreement in principle" between the company and the government - to be followed by a full agreement later in May - mean recognition of trademarking?

Holt is cautiously optimistic: "We would want to wait until we see the final agreement later this month to make a right judgment. It sounds good. They had been under pressure and promising better behavior and that just might have happened. They had messed up several times and I think I'll take them seriously this time. "

(* espresso: a concentrated drink brewed by forcing hot, but not boiling, water under high pressure through finely ground coffee)

This article was made possible by a generous grant from the Hurd Foundation.


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