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Se abre Honkytonk y el espacio de eventos de tres pisos en Nashville

Se abre Honkytonk y el espacio de eventos de tres pisos en Nashville



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Acme Feed & Seed será uno de los centros de comida, bebida y música más grandes de Nashville.

Uno de los proyectos de restaurantes más grandes de Nashville finalmente está aquí. El antiguo edificio Acme Feed and Seed en el centro de Nashville está oficialmente abierto. El lugar, cuando esté terminado, contará con un restaurante, bar de cócteles, sala de música y bar en la azotea. Por ahora, el primer piso ahora está abierto al público: un restaurante inspirado en la comida callejera con un menú lleno de 28 cervezas artesanales por día, y se transformará en un lugar de música en vivo "funkytonk" con músicos locales y la banda de la casa de Acme en noche.

“Acme Feed & Seed se centrará en la experiencia del cliente al identificar y garantizar que todos los puntos de contacto representen una experiencia de hospitalidad genuina, creando una atmósfera única de 'Nashville' que sea auténtica, divertida y asequible, al tiempo que eleva la experiencia tradicional del honky-tonk. ”Dijo el copropietario y creador Tom Morales, en un comunicado.

El chef ejecutivo Matt Farley (The Southern Steak & Oyster, Noho Star), estará sirviendo un menú de comida reconfortante, clásicos de estilo callejero como un sándwich de pollo caliente, maíz al estilo mexicano y arroz frito con camarones al estilo tailandés. El segundo piso, cuando se abra, contará con un elegante espacio para cócteles donde los clientes pueden disfrutar de algunas bebidas artesanales únicas elaboradas con amargos locales y otros ingredientes. Justo arriba estará The Hatchery, que será el espacio para eventos de un nivel más grande en el área de Lower Broadway.

Finalmente, la azotea ofrecerá una vista tentadora y cócteles y un pequeño menú de comida. Ahora que está oficialmente abierto, ¡puedes ponerte en marcha!

Para conocer los últimos acontecimientos en el mundo de la comida y la bebida, visite nuestro Noticias de alimentos página.

Joanna Fantozzi es editora asociada de The Daily Meal. Síguela en twitter@JoannaFantozzi


Vecindario: Centro (Printers Alley / Boutique Row)

El bullicioso y hermoso AVE rara debutó recientemente en la cima Noelle, un elegante hotel nuevo en 4th Avenue. Las vistas son espectaculares, puede ver el Cumberland, el Estadio Nissan y el puente peatonal en un solo giro, y el ambiente es íntimo, con chimeneas, sofás y sillas. Mire por encima de la barra para ver un diseño inspirado en una jaula de pájaros.


Hotel Margaritaville abre en Nashville

Margaritaville Hotel Nashville abrió en la Ciudad de la Música. El hotel de 12 pisos cuenta con 166 habitaciones, así como 52 suites Margaritaville Vacation Club by Wyndham.

La propiedad es desarrollada por Safe Harbor Development LLC y administrada por Davidson Hotels & amp Resorts.

Las comodidades incluyen un área en la azotea con una piscina al aire libre, solárium, fogatas y entretenimiento en vivo, un gimnasio abierto las 24 horas y los dos primeros conceptos gastronómicos de Margaritaville: FINS Bar y JWB Grill.

El hotel también incluye casi 11,000 pies cuadrados de espacio interior y exterior para reuniones y eventos personalizable.

"Estamos encantados de ofrecer una experiencia única en la que los huéspedes pueden deleitarse con la emoción de Nashville y, al mismo tiempo, disfrutar del estado mental de Margaritaville", dijo Jeff Webb, gerente general de Margaritaville Hotel Nashville.

"Es una sensación maravillosa poder recibir a los huéspedes en el primer hotel de destino urbano en Margaritaville".

El hotel está situado en el barrio de Nashville al sur de Broadway (SoBro), a pocos pasos del Salón de la Fama de la Música Country, el Bridgestone Arena, el Music City Centre y la autopista Honky Tonk.

La propiedad ahora alberga el estudio de Radio Margaritaville en Nashville, que se escucha en todo el mundo en SiriusXM Channel 24. Transmisiones en vivo, invitados especiales y una mezcla de Jimmy Buffett, isla, rock, reggae y country llegarán a las ondas de un nuevo estado de la tecnología. estudio de arte en el vestíbulo, trayendo los sonidos de los trópicos a Nashville.

"Estamos muy contentos de asociarnos con Margaritaville y Davidson Hotels & amp Resorts para presentar Margaritaville Hotel Nashville, destinado a ser un destino propio en la próspera ciudad de Nashville", dijo Darby Campbell, propietario y presidente de Safe Harbor Development LLC, y líder inversor en el proyecto.

"Estamos orgullosos de que esta propiedad logre transmitir una actitud vibrante pero relajada y no hay mejores socios que Davidson y Margaritaville para darle vida a este hotel".

Esta información se basa en un comunicado de prensa del Margaritaville Hotel Nashville.


Cortacésped se encuentra con Moonshine en un museo para la estrella del country George Jones

NASHVILLE - Los peregrinos vagaron entre las reliquias del héroe honky-tonk George Jones, escudriñando su bola de boliche y sus zapatos de boliche, su libreta de direcciones con los números garabateados a mano para Ray Charles y Johnny Cash, y su primera guitarra, una bien- gastada acústica Gene Autry Melody Ranch.

El lunes por la noche, una atracción invaluable en el nuevo Museo George Jones fue Nancy Jones, la cuarta y última esposa del Sr. Jones, a quien se le atribuye haber salvado a su famoso esposo de una adicción igualmente famosa al alcohol y las drogas. Ella estaba de pie junto a una colección de sus trajes de lentejuelas, acompañada por Bandit, el Jack Russell terrier del Sr. Jones, y daba la bienvenida a unos pocos clientes agradablemente desconcertados.

"Planeo estar aquí todos los días", dijo Jones, de 66 años, en el museo de 7500 pies cuadrados que fundó en honor al Sr. Jones, quien murió en 2013 a los 81 años. "Muchas estrellas olvidan que es los fans que los hacen ".

El Museo George Jones abrió sus puertas en abril en el bullicioso corazón del nuevo Nashville, con un sofisticado plan de negocios, un bar en la azotea y un espacio para eventos con paredes de ladrillos a la vista que esa misma noche fue la sede de la hora del cóctel de una empresa de tecnología. Con una bota en el viejo Nashville y otra en el nuevo, refleja tanto una ciudad que se está rehaciendo con relucientes torres de condominios y una afluencia de recién llegados, como una donde la música country sigue siendo una hebra central, aunque cambiante, de su ADN.

Pero el museo también es una encarnación de una tradición de Nashville más pintoresca y curiosa: la del santuario cuidadosamente curado para la estrella del campo solitaria. Así como un visitante católico romano en Italia podría saltar de Venecia a Cortona a Padua para comunicarse con las basílicas y los huesos de los santos, los fieles de la música country podían, a mediados de la década de 1980, construir un itinerario turístico alrededor de los museos dedicados a Conway Twitty. , Marty Robbins, Minnie Pearl, Barbara Mandrell, Ferlin Husky, Jim Reeves, Bill Monroe, Johnny Cash y Hank Williams Sr.

Aunque muchos de los pequeños museos han desaparecido con los tiempos cambiantes, el Museo George Jones, junto con un nuevo museo aclamado dedicado al Sr. Cash, que abrió en 2013, están actualizando el formulario con exhibiciones multimedia más sofisticadas. Pero su misión principal, una promesa de intimidad que al mismo tiempo extiende la marca de la estrella, es la quintaesencia del viejo Nashville.

El museo Jones despliega su imagen para invocar buenos tiempos alborotadores, en un esfuerzo por competir con un Hooters cercano y un Coyote Ugly Saloon que comparten un tramo turístico de Second Avenue North cerca del nuevo y masivo centro de convenciones de la ciudad.

Los visitantes del edificio renovado de cuatro pisos se encuentran por primera vez con una tienda de regalos expansiva que vende camisetas con descripciones saladas de la reputación rebelde del Sr.Jones, un restaurante que ofrece comida de bistró estadounidense y un bar y un espacio minorista que vende tragos y botellas de George Jones White Lightning. Moonshine de la marca, llamado así por el himno al licor casero que se convirtió en el primer éxito número uno del Sr. Jones en 1959. Las entradas para el museo en el segundo piso cuestan $ 20.

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Va contra la corriente de la historiografía de la música country actual, que tiende a ser más sobria. El año pasado, más de 970.000 personas visitaron el Museo y Salón de la Fama de la Música Country, una institución de vanguardia de 350.000 pies cuadrados que se anuncia a sí misma como el "Smithsonian de la música country" y emplea a siete personas a tiempo completo. historiadores que entretejen las historias de músicos individuales en narrativas culturales más amplias.

Aún así, Michael McCall, editor del museo del Salón de la Fama, dijo que estaba complacido de que Nashville fuera el hogar de algunas instituciones menos augustas. "No quieres quitarle a todos los montañeses, ¿sabes?" él dijo.

Más allá del centro de la ciudad hay algunos santuarios supervivientes que se centran estrechamente en los soñadores, estafadores e iconoclastas que tocaban las guitarras y cantaban las canciones. En Ernest Tubb Record Shop No. 2, cerca del complejo Grand Ole Opry, los visitantes aún pueden abordar el autobús Silver Eagle de 1964 que el legendario líder de la banda solía arrasar en el país, y observar de cerca el juego de palos de golf favorito de Tubb.

Cerca de allí, el Willie Nelson and Friends Museum, de andar en casa, presenta un par de sus zapatos para correr y una mesa de billar que, según la gerencia, fue uno de los artículos incautados por el Servicio de Impuestos Internos después de sus infames problemas fiscales. (El sitio web del museo también anuncia, algo desconcertante, que tiene una revista Playboy "¡producida completamente en Braille!")

Es menos seguro si la generación actual de estrellas jóvenes del country, que tienden a ser echadas a la acera mucho antes de que aparezcan las primeras canas, recibirán el mismo tratamiento. Pero al igual que la música del Sr. Jones, su museo es un tesoro profundo de sentimiento crudo, triunfo, tragedia, humor, extravagancia y excentricidad. Las fotos familiares muestran al Sr.Jones como un niño beatífico de cabello rubio y describen su crianza en el este de Texas durante la Depresión, donde sus padres hicieron su propio jabón y colocaron sus propios huesos rotos y donde un adolescente, el Sr.Jones, se escapó de su casa para escapar de su padre alcohólico.

Las luchas del Sr. Jones con la adicción y otros demonios están documentadas, aunque no tan a fondo como en su autobiografía de 1996, "Viví para contarlo todo". Una de una serie de placas informativas dice: “¿Sabías? En la década de 1970, George tuvo varias relaciones cercanas con la mafia y temía que estuvieran conspirando para matarlo ".

Una de las exhibiciones más prominentes presenta una cortadora de césped John Deere similar a la que solía usar el Sr. Jones para ir a la licorería después de que los miembros de la familia escondieron las llaves de su auto, preocupados de que el Sr. Jones manejara en estado de ebriedad. (En una caja de plexiglás, la podadora, en un entorno de museo diferente, podría confundirse con una obra temprana de Jeff Koons).

Jaroslava Prossr, de 77 años, fanática de la música country de Millbrae, California, lo asimilaba todo con reverencia el lunes por la mañana. La Sra. Prossr, originaria de Checoslovaquia, dijo que la inauguración del museo la había atraído a Nashville. “He sido fan de él desde que me mudé a los EE. UU. Hace 30 años”, dijo. "Esta fue la principal atracción para mí".

El uso de la imagen de Jones para comercializar licor fuerte ha suscitado cierta controversia aquí, pero Jones dijo que el museo y la marca de alcohol habían sido durante mucho tiempo dos elementos en el plan de tres puntos de su esposo para sacar provecho de su historia. Las botellas tienen una cita que se le atribuye: “El alcohol me ha pertenecido y me ha controlado gran parte de mi vida. Ahora es mi momento de poseerlo ".

La Sra. Jones dijo que el tercer elemento del plan es una película biográfica de George Jones, que actualmente está tratando de hacer despegar. Dijo que se imagina a Bradley Cooper en el papel principal, o Brad Pitt.


Itinerario de Nashville

Ya sea que pases un día en Nashville o más, necesitarás descubrir cómo moverte por la ciudad. Algunas de las mejores partes de Nashville están relativamente dispersas, lo que dificulta un poco caminar hasta la mayoría de ellas.

¡Alquilar un automóvil es su mejor opción para ver la ciudad y llegar fácilmente a cada parada de su itinerario de Nashville! Las empresas de alquiler de coches se pueden encontrar en el Aeropuerto Internacional de Nashville, así como en varios lugares de la ciudad. Alquilar un automóvil en los EE. UU. Es LA forma de moverse por cierto.

Nashville también tiene varias opciones de transporte público. El Music City Circuit de Nashville MTA es un servicio de autobús gratuito que atraviesa el centro de Nashville. Este sistema de autobuses opera de lunes a sábado y tiene paradas programadas cada 10 a 15 minutos.

Bienvenido a nuestro itinerario EPIC Nashville

El Music City Trolley Hop es otra excelente manera de moverse por Nashville y aprender más sobre la historia de la ciudad al mismo tiempo. El tranvía ofrece un recorrido completamente narrado de 1 hora, con la opción de desembarcar en cualquiera de las 7 paradas que se encuentran en lugares clave de la ciudad.

El centro de Nashville es bastante compacto, por lo que si se hospeda en este lugar, puede caminar fácilmente de un lugar a otro.

Otra opción de transporte es Nashville GreenBikes. ¡Este programa de bicicletas compartidas ofrece una forma cómoda y divertida de explorar la ciudad y hacer un poco de ejercicio al mismo tiempo!


Originalmente llamada Broad Street, [1] el extremo este de Broadway terminaba en los muelles de embarque en el río Cumberland. Fue una de las primeras carreteras que discurría de este a oeste en Nashville, y la primera escuela secundaria pública de la ciudad se construyó en la carretera en 1875. Con el tiempo se convirtió en una calle llena de ferreterías, tiendas de alimentos y varios otros negocios y tenía una sección conocida como "Auto Row" a principios del siglo XX debido a la gran cantidad de concesionarios de automóviles y talleres de neumáticos y automóviles. Una nueva oficina de correos, ahora el Frist Center for the Visual Performing Arts, fue construida junto a Union Station en Broadway por la Works Progress Administration (WPA) durante la Gran Depresión. [1]

Jimmie Rodgers comenzó a actuar en bares a lo largo de Broadway cerca del río en la década de 1930. [1] Su éxito finalmente atrajo a otros artistas, y una escena musical próspera se desarrolló en Lower Broadway, la sección de Broadway que va desde la 1st Avenue hasta la 5th Avenue. La popularidad de Broadway declinó durante un tiempo después de que el Grand Ole Opry abandonara el Ryman Auditorium en 1974, [2] pero el área volvió a la vida cuando el Opry trasladó algunos espectáculos al Ryman en la década de 1990.

Hoy en día, los edificios históricos albergan tiendas minoristas y restaurantes, además de honky tonks. La página oficial de Nashville Convention & amp Visitors Corporation define un honky tonk como "un establecimiento que contiene al menos un escenario rockero, bebidas frías y una fiesta que dura todo el día, todos los días". [3] La música en vivo suena en la mayoría de los bares y restaurantes a lo largo de Lower Broadway desde las 10 a. M. Hasta las 3 a. M. O incluso más tarde todos los días, que es como la calle se conoció como "Honky Tonk Highway". Los lugares no tienen cargos de cobertura, y los artistas de la música establecidos a veces hacen apariciones para actuar con los prometedores. Muchas estrellas famosas han comenzado en estos lugares, incluidos Dierks Bentley, Gretchen Wilson, Willie Nelson, Johnny Cash, Blake Shelton y Kris Kristofferson.

Monumentos históricos Editar

Todo el distrito de Lower Broad se agregó al Registro Nacional de Lugares Históricos en 1980. [4] Además, varios lugares más abajo de Broadway están registrados como hitos históricos.

  • Hotel Union Station: Incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1969, [5] Union Station comenzó como una estación de tren en el siglo XIX. [1] El vestíbulo contiene vidrieras de más de 100 años y techos abovedados de 65 pies. Junto con la arquitectura del Renacimiento románico victoriano tardío, [6] el interior Art Deco del hotel está decorado con arte original que honra la historia de la música de la ciudad.
  • Primer Centro de Artes Visuales: Además de albergar espectáculos nacionales e internacionales, el Frist muestra las obras de artistas locales y regionales. [7] Ubicado en un edificio de mármol de estilo griego moderno que anteriormente albergaba una histórica oficina de correos de EE. UU., El museo se agregó al Registro Nacional de Lugares Históricos en 1984. [8]
  • Escuela secundaria Hume-Fogg: Las dos torres de este edificio histórico presentan una arquitectura de estilo gótico normando. [9] El aspecto general se asemeja a un castillo medieval europeo, lo que hace que el edificio de cuatro pisos sea un lugar común para las fotos. La escuela se agregó al Registro Nacional de Lugares Históricos en 1974. [10]
  • Edificio de Oficinas Federales (Aduana): Diseñado por William Potter en un estilo arquitectónico neogótico, este edificio fue agregado al Registro Nacional de Lugares Históricos en 1972. [10]
  • Iglesia de Cristo: Con arquitectura gótica diseñada por Francis Hatch Kimball, esta iglesia se convirtió en un hito histórico oficial en 1978. [4] Todavía se utiliza como lugar de culto.

La calle comienza en la convergencia de 1st Avenue North y 1st Avenue South cerca del río Cumberland y corre hacia el suroeste hasta el campus de la Universidad de Vanderbilt, donde da un giro brusco hacia el sur y se fusiona con 21st Avenue South. [11]

Está dividido en dos por las siguientes calles / intersecciones: [11]

  • 1st Avenue Norte / Sur
  • 2nd Avenue Norte / Sur
  • 3rd Avenue Norte / Sur
  • 4th Avenue Norte / Sur
  • Quinta Avenida Norte / Sur
  • 7th Avenue Norte / Sur
  • Rosa L. Parks Boulevard / 8th Avenue South
  • 11th Avenue Norte / Sur
  • 12th Avenue Norte / Sur
  • George L. Davis Boulevard / 13th Avenue South
  • 14th Avenue Norte / Sur
  • 16th Avenue Norte / Sur
  • 17th Avenue South
  • 19 avenida sur
  • Avenida Lyle

Las carreteras interestatales 40 y 65 concurrentes pasan por debajo de Broadway entre las avenidas 13 y 14 y son accesibles a través de rampas adyacentes en George L. Davis Boulevard y 14th Avenue South. Se puede acceder a Broadway desde las autopistas interestatales en la salida 209A (I-40 W / I-65 N) y 209B (I-40 E / I-65 S). [11]

Desde la 1st Avenue hasta la 16th Avenue, Broadway sirve como la "línea divisoria" entre las designaciones norte y sur de las avenidas. Desde 1st Avenue hasta 13th Avenue, Broadway sirve como la ruta 70 de los EE. UU. Desde la 8th Avenue hasta su fusión con la 21st Avenue South, Broadway sirve como la ruta 431 de los EE. UU. [11]

Broadway funciona como una calle tradicional con tráfico de vehículos y bicicletas. En la zona operan varios servicios de transporte, autobuses y taxis. El tren de cercanías Music City Star también se detiene en la estación Riverfront, cerca del final de Broadway junto al río. [1]

El entretenimiento es abundante en los honky tonks y restaurantes a lo largo de Lower Broadway. A partir de 1st Avenue, las opciones incluyen:

Hard Rock Café: ubicado en el borde de Riverfront Park, el Nashville Hard Rock tiene bandas en vivo tocando en el Reverb Room. [12] El área conocida como Ledge ofrece una vista del río Cumberland y del centro de la ciudad.

Acme Feed & amp Seed: ubicado en un edificio de 100 años que anteriormente vendía granos, este lugar ahora es un restaurante muy grande (22,000 pies cuadrados) de varios niveles y un lugar de música en vivo. [13] El bar de la azotea tiene una vista del río Cumberland, el estadio Nissan y la franja de Broadway. [14] [15] Las opciones gastronómicas incluyen un bar de sushi en el segundo piso y clásicos locales de estilo callejero en el comedor principal.

Nashville Underground: este honky tonk de 40,000 pies cuadrados ubicado cerca del final de Broadway, cerca del río Cumberland, tiene cuatro pisos con bares, comida, música en vivo y un toro mecánico. La gerencia afirma que el bar de la azotea es el más alto de la ciudad. [16] El menú completo incluye platos sureños, comidas de bar y especialidades. [17]

Restaurante y cervecería Rock Bottom: como la única cervecería en Broadway, este lugar se enfoca en cervezas artesanales además de música en vivo, que se reproduce todas las noches en el bar de la azotea. [18] [19]

Bootleggers Inn: el único bar de licor de luna de Nashville sirve bebidas con sabores de licor de luna de inspiración sureña, como melocotón y tarta de manzana. [20] Las bandas en vivo tocan en dos pisos. [21]

Redneck Riviera Bar & amp BBQ: propiedad de John Rich, [22] este bar y parrilla tiene una variedad de estándares de barbacoa. [23] La música en vivo incluye ocasionalmente apariciones de Big & amp Rich, [24] y el Heroes Bar tiene bebidas especiales en curso para los socorristas y miembros del ejército. [22]

Ole Red: propiedad de Blake Shelton como parte de una colaboración con Grand Ole Opry, este honky tonk tiene una azotea con vista a Broadway que combina con múltiples pisos de entretenimiento y un menú completo. [22]

Jason Aldean's Kitchen + Rooftop Bar: La estrella del country Jason Aldean creó él mismo el menú de platos de estilo sureño para su honky tonk. El bar de la azotea es el más grande de Broadway y una tienda de regalos vende recuerdos temáticos. [22]

Tequila Cowboy: este gran complejo incluye cinco tipos diferentes de lugares en uno. El Rock Bar tiene bandas en vivo todas las noches y WannaB's presenta karaoke. Karma Lounge tiene una pista de baile y toca música de los 40 mejores. El segundo piso tiene un toro mecánico y la sala de juegos tiene mesas de billar y televisores sintonizados para los juegos. [25]

Crazy Town: Abierto desde 2016, este bar tiene dos pisos y un bar en la azotea con un DJ tocando una mezcla de Top 40 y música retro. [15] Las bandas en vivo tocan en el primer y segundo piso, y la decoración incluye paredes de granero recuperadas, guitarras colgantes y una silla de barbero para tomar fotos. [26] La "Crazy Town Burger" es una de las mejores opciones del menú. [27]

Whisky Bent Saloon: este salón ofrece música country en vivo en el piso principal con múltiples bares y un loft VIP. El espacio para eventos privados está disponible en la planta superior. [28]

The Valentine: este honky tonk tiene un ambiente de la era de la Prohibición de los años 20 y 30 en cuatro pisos, incluido un bar en la azotea y espacios para eventos privados. [29] Las bandas en vivo tocan en los dos primeros pisos y un DJ entretiene a los bailarines en el tercer piso. [30] El restaurante de servicio completo sirve platos locales y clásicos de bar.

Techo de hojalata: ubicado en el antiguo edificio de Hatch Show Print, este honky tonk de temática roja, blanca y azul describe su menú como "Mejor que la comida de bar". [31] La música en vivo está disponible todo el día, los siete días de la semana.

Broadway Brewhouse y Mojo Grill: este restaurante ubicado en el antiguo edificio Harley-Holt Furniture Co. tiene una sólida selección de cervezas y un menú lleno de platos cajún y del suroeste, además de los favoritos del bar. [13] [32]

Honky Tonk Central: este lugar de tres pisos tiene música country en vivo los siete días de la semana, y el sitio alberga eventos especiales y fiestas. El menú incluye los favoritos de la barra. [33]

Jimmy Buffet's Margaritaville: La música en vivo en Margaritaville varía desde clásicos del country hasta melodías al estilo Jimmy Buffet y espectáculos interactivos que hacen que la multitud se involucre. [34] El menú tiene clásicos estadounidenses junto con platos inspirados en la isla. [35]

Whiskey Row de Dierks Bentley: propiedad de Dierks Bentley, esta sucursal de Whiskey Row es la primera fuera de su estado natal de Arizona. El gastropub tiene un menú de brunch además de opciones para el almuerzo y la cena. [22]

Restaurante Merchants: este restaurante tiene un ambiente más sofisticado que la mayoría de los establecimientos de Broadway. La gerencia clasifica el menú como platos New American y New Southern. [13]

Nudie's Honky Tonk: llamado así por Nudie Cohn, el antiguo sastre conocido por hacer "trajes Nudie" con diamantes de imitación para estrellas como Elvis Presley, Hank Williams y Elton John, este bar se extiende por tres pisos en un edificio histórico de 100 años. . El interior incluye dos escenarios, múltiples bares y objetos de interés raros, como trajes brillantes y un "móvil Nudie" personalizado. [36] El menú se compone de los favoritos del sur. [37]

Bailey's Sports Grille: este bar deportivo tiene más que ver con ver partidos y jugar al billar que con música en vivo, pero aún tiene un pequeño escenario en la esquina para bandas en vivo. [38] El menú incluye comida típica de bar y parrilla.

The Stage on Broadway: con una larga historia como lugar para actuaciones y avistamientos de celebridades, este honky tonk se centra principalmente en la música country con algo de rock 'n roll ocasional. Tres bandas tocan en dos pisos y en el patio de la azotea, [39] y una pintura al óleo original de The Highwaymen recibe a los invitados desde su posición sobre la puerta principal.

Paradise Park Trailer Resort: A pesar de su nombre, el "P-Park" es en realidad una combinación de barra de cuchara grasienta y no un resort. Con un tema de "tráiler" que incluye candelabros de llantas, muebles de jardín y un Muro de la fama de salmonete, este bar es un lugar informal para que los compositores y músicos toquen. [15] [40]

Jack's Bar-B-Que: Jack's se distingue por los cerdos voladores en su letrero de neón, así como por su barbacoa al estilo de Texas y la variedad de opciones de salsa. [41]

Robert's Western World: ubicado en un edificio histórico utilizado para diversos fines a lo largo de los años, este honky tonk comenzó como una tienda de ropa y botas occidental a principios de la década de 1990 antes de convertirse finalmente en un lugar de música en vivo con un bar y parrilla. [42] Robert's todavía tiene botas y ropa a la venta junto con elementos de menú estilo bar. El bar es conocido por la preservación de la música country tradicional, y es conocido por actos como BR549 y Brazilbilly.

Layla's Bluegrass Inn: este bar ofrece bluegrass, rockabilly, americana y muchos otros tipos de música además del country. [43] Los artistas pasados ​​incluyen a Hank Williams III, Chris Scruggs y Ralph Stanley. El menú sencillo consta de bocadillos.

The Second Fiddle: este honky tonk se centra en la música country tradicional los siete días de la semana en un entorno lleno de paredes revestidas de fotografías y recuerdos musicales como radios antiguas e instrumentos antiguos. [44]

AJ's Good Time Bar: propiedad de Alan Jackson, este honky tonk tiene tres pisos con recuerdos de Alan Jackson y música country. Ubicado en el edificio más antiguo de Broadway, el bar es el antiguo hogar de varios negocios, incluido Bullet Records, un sello que comenzó en 1946 para registrar a los miembros de Grand Ole Opry. La revista Billboard votó como el mejor honky tonk de AJ en Nashville. [22] [45] Una barra adicional en el techo ofrece vistas de la ciudad.

Nashville Crossroads: abierto desde 2004, este honky tonk alberga bandas de rock sureñas y artistas country clásicos. [46]

Tootsie's Orchid Lounge: con cuatro escenarios y tres bares repartidos en tres pisos, este honky tonk de color orquídea (un trabajo de pintura desordenado es la forma en que el bar obtuvo su nombre) es posiblemente el más conocido de Broadway. [47] El bar ha sido objeto de varios artículos, programas de televisión e incluso canciones a lo largo de los años. Los artistas anteriores incluyen a Patsy Cline, Willie Nelson, Johnny Cash, Tom T. Hall, Kris Kristofferson y muchos otros. El "Muro de la fama" de Tootsie incluye cientos de fotos y otros recuerdos.

Mellow Mushroom: esta pizzería rinde homenaje a la historia de la música de Nashville con arte temático creado por artistas locales y regionales que se exhiben en cinco pisos diferentes. [48]

Legends Corner: con paredes cubiertas con portadas de álbumes, este bar tiene un ambiente nostálgico para acompañar la música country en vivo. [49]

Rippy's Smokin 'Bar and Grill: con el más grande de los tres escenarios en el techo, Rippy's ofrece una vista de Lower Broadway. El interior incluye un comedor principal y un área con juegos deportivos en televisores de pantalla grande. [50] El menú se centra principalmente en elementos relacionados con la barbacoa. [51]

FGL House: propiedad de Tyler Hubbard y Brian Kelley de Florida Georgia Line, FGL House es un restaurante y bar de varios niveles. Cuenta con una de las azoteas más grandes, la azotea "Cruise", que Nashville tiene para ofrecer, dedicada a una fiesta de todo el día y "casi" toda la noche con impresionantes vistas del horizonte de Music City. También cuenta con una pared de video enorme e impresionante que muestra continuamente el contenido de video más candente de Florida Georgia Line y otras estrellas del país, así como todos sus eventos deportivos favoritos. [52]

Luke's 32 Bridge: propiedad de Luke Bryan, Luke's 32 Bridge invita a los huéspedes dentro de una instalación de entretenimiento de varios niveles de 30,000 pies cuadrados, con 6 niveles, 8 bares, 4 escenarios con la mejor música en vivo y dos restaurantes. Además de todo esto, 'Crash My Party Rooftop Patio' de Luke Bryan es uno de los bares en la azotea más grandes del centro de la ciudad. [53]

Casa Rosa: propiedad de Miranda Lambert, Casa Rosa es un restaurante y lugar de cuatro pisos que tendrá tres pisos que contarán con entretenimiento en vivo y un bar en la azotea. Casa Rosa estará adornada con recuerdos de la ilustre carrera de Miranda, incluidos el vestuario de sus videos y la jaula de pájaros que aparece en el video de su último éxito número uno, "Bluebird". Abrirá en el verano de 2021. [54]

La construcción del nuevo Marriott Moxy Hotel está programada para ser completada en la segunda cuadra de Lower Broadway a fines de 2018. [55] [56] Actualmente, las opciones de hotel en Broadway se encuentran más abajo en la calle, lejos de Lower Broadway. zona.

El área de Lower Broadway tiene varias tiendas de souvenirs y especialidades, muchas de temática occidental, a ambos lados de la carretera. Además, algunos de los bares y atracciones tienen sus propias tiendas de regalos, como Legend's Gift Shop dentro de Legend's Corner. [57]

Tienda de discos Ernest Tubb: fundada en 1947 por Ernest Tubb, el "trovador de Texas", esta tienda histórica es el sitio de transmisión del Jamboree de medianoche en WSM 650 AM. [13] Fotos autografiadas se alinean en las paredes, y los discos, partituras y objetos de interés se alinean en los estantes. [58]

Savannah's Candy Kitchen of Nashville: esta tienda de dulces elabora y sirve de todo, desde dulces de chocolate hasta helados caseros y manzanas dulces. [59]

Tienda de regalos de Cotton Eye Joe's: esta tienda vende recuerdos típicos como camisetas y artículos de temática occidental. [13]

Lower Broadway tiene varias tiendas de botas a pocas cuadras, [60] que incluyen:

  • Granero de arranque
  • País de arranque
  • Botas Betty
  • Botas Big Time
  • Broadway Boot Company

Dixieland Delights: esta tienda de souvenirs tiene camisetas temáticas, sombreros, recuerdos musicales y varios otros tipos de recuerdos. [61]

Music City Shop en el Visitor Center: ubicada dentro del Nashville Visitor Center (dentro de la torre de vidrio en Bridgestone Arena), esta tienda de regalos vende una gran cantidad de artículos con temas musicales, como ropa y recuerdos. [62]

Music City Showcase: esta tienda tiene recuerdos musicales, camisetas, sombreros, artículos novedosos y varios otros tipos de recuerdos turísticos. [63]

Además de los lugares para escuchar música en vivo y cenar, Broadway tiene otros sitios que atraen tanto a locales como a turistas.

Bridgestone Arena: esta arena tiene capacidad para casi 20,000 personas y es el hogar de los Nashville Predators, el Centro de Visitantes de Nashville y el Salón de la Fama de los Deportes de Tennessee. [64] Alberga de todo, desde conciertos y los premios CMA hasta eventos deportivos y espectáculos de Broadway durante todo el año.

Riverfront Station y Riverfront Park: el sitio de grandes celebraciones como fuegos artificiales para el Día de la Independencia, este parque en la orilla del río Cumberland tiene senderos, un parque para perros y un anfiteatro para presentaciones de música en vivo. [65] La estación de tren contigua es el punto final occidental del sistema ferroviario Music City Star para viajeros. [1]

Atracciones cercanas Editar

Algunas de las atracciones más populares de la ciudad se encuentran muy cerca de Lower Broadway en algunas de las calles transversales:


La historia se repite en el norte de Nashville

Mapa: Google Earth

Para cuando leas esto, Lashananda Kee se habrá ido.

La casa en la cuadra 1500 de la 14th Avenue North donde ha vivido con sus hijos y nietos se está vendiendo por debajo de ellos, y ellos fueron los últimos en enterarse.

"Ni siquiera sabíamos que el propietario estaba vendiendo la casa", dice Kee, que tiene 39 años. Está sentada en su escalinata con un cigarrillo apagado mientras el sol de la tarde cae sobre el norte de Nashville. Su nieto, Jeremiah, de 3 años, ocasionalmente se asoma por la puerta principal y saluda.

“Ha estado vendiendo esta casa desde septiembre, y nos enteramos en diciembre, alrededor de la Navidad, cuando mucha gente entraba y salía de nuestra casa hablando de cómo estaba vendiendo la casa. No sabíamos nada al respecto ".

El asunto terminó en la corte, dice, y un juez le dio a la familia dos meses para irse. Esta tarde, pocos días antes de la fecha límite del 25 de mayo, la casa está casi vacía. En el interior, parte del techo del pasillo se está derrumbando, algo que Kee dice que el propietario no se ha molestado en abordar. Los listados en línea comercializan la casa como adecuada para destripar o derribar. Pero a 675 dólares al mes, era un lugar que Kee podía pagar mientras vivía de la ayuda del gobierno, aunque hacia finales de mes tiene que pedir ayuda para alimentar a los niños. Ahora mudará a la familia a Dothan, Alabama.

“I’m from Nashville, Tennessee,” says Kee. “I don’t know anything about Dothan. I just found somewhere cheaper where I can live and won’t get thrown out of my house. Nashville, for a two-bedroom, it’s $1,200 dollars.”

Lashananda Kee with daughter Zaquita and grandchildren Jeremiah, Marcus and Quinton outside their home on 14th Avenue North Photo: Daniel Meigs Kee grew up in this area, like her mother and her mother’s mother. Along with her two youngest children — a 6-year-old and a 9-year-old — she also has custody of her 22-year-old daughter’s four children, all of them 10 or younger. She doesn’t know the 22-year-old’s whereabouts anymore.

“She’s on drugs so bad, I don’t know where she is,” Kee says.

The neighborhood is changing in some ways, but in other ways, she says, it’s not so different from how it was when she was coming up. Kee says she’s seen people killed, shot at and, in one instance, “a woman get her head busted with a brick over drugs.”

This is 37208, the heart of historically black North Nashville and a community in which Nashville’s proud progress has often had a poisonous side. The local and federal government’s treatment of North Nashville for at least a century has ranged from neglect to outright racist hostility. Around 50 years ago, the construction of Interstate 40 displaced more than a thousand black residents, destroyed a business and cultural district on Jefferson Street that was thriving against all odds, and slashed across the neighborhood of the 37208 ZIP code, cutting it in half.

Now, some 150 years after freed slaves began settling here, the cycle of displacement is churning again. Gentrification driven by Nashville’s ascendancy as a New South metropolis is uprooting scores of black families and sending shock waves through a community that has rarely known stability. All the while, the poisoned tree has borne fruit. North Nashville is plagued by a lack of opportunity and scant public investment, and alongside its rich cultural history is a history of poverty, crime, violence, aggressive policing and mass incarceration. A Brookings Institution study released in March looking at people born between 1980 and 1986 found that in the 37208 ZIP code, 1 out of every 7 people of that generation found themselves imprisoned in their 30s. That’s the highest rate in the country.

From her stoop, Kee points up and down the street at houses that have been sold, the families who had been renting them put out with little warning.

“They’re pushing all the black people out and putting all the white people in, and it’s not fair. Y’all just pushing us out of our domain and where we live and what we know.”

Later, she adds, “I don’t think it’s fair, and something needs to be done about it, but who am I?”

South of the house that will be her home for just a few more days, past another home for sale and another new build, the street runs into a thicket of trees with the interstate looming on the other side.

The Rev. Ed Sanders says he “stopped in Nashville for two years, 45 years ago.”

Born and raised in Memphis, where he was pastored by famed civil rights leader James Lawson, Sanders left Tennessee for school but came to Nashville in the early 1970s to work at Fisk University. In 1981 he founded Metro Interdenominational Church, and he has spent the decades since leading his congregation and devoting himself to, among other things, providing care and services to people with HIV and AIDS.

The church still sits on Eleventh Avenue North where it was built almost 40 years ago, although it has recently gained some tall-and-skinny neighbors — trendy new homes in various stages of construction are visible from the church’s property. The memory of segregation is never far away. Buena Vista Park is adjacent to the church, but in the neighborhood it’s known as White City Park. City leaders closed its public pool in the 1960s rather than being forced to allow African-Americans to swim in it.

On a rainy May morning, Sanders is sitting in the empty sanctuary, talking about America’s oldest disease, racism. He speaks in a deep voice, the kind that carries wisdom picked up over decades.

“The metaphor that I use in relationship to what has happened to this community is very much one that I relate to how HIV works,” he says. “If you think of it in terms of HIV — and I want to call the virus racism, classism — if you end up being infected by the virus, if it goes untreated, then that’s when it can evolve to where you have AIDS. When you get AIDS, what that means is that your immune system has become so compromised that it makes you vulnerable to opportunistic diseases that otherwise you would never be vulnerable to. I often describe what’s going on with gentrification exactly that way. The immune system of our communities was undermined and destroyed.”

That diagnosis can be made quite convincingly, even without reference to slavery and the racist terrorism that followed its abolition. Like black communities in cities across the country, starting in the 1930s, North Nashville was subject to a racist housing policy that would later become known as “redlining.” So-called “security maps” adopted by the Federal Housing Administration color-coded neighborhoods, with red representing areas that were “hazardous” for lenders. These areas were almost invariably poor and black. The practice meant not only that African-Americans were largely excluded from homeownership and the chance to accumulate wealth through it, but also that any investment in their neighborhoods was discouraged by the FHA — the very agency that could ensure it.

We are still living in the society that those old redlining maps helped shape. In 2017, economists at the Federal Reserve Bank of Chicago released an analysis of the 1930s maps showing that lower-graded neighborhoods experienced an increase in racial segregation that began to decline as late as 1970. In lower-graded areas, they also found evidence of a decline in home ownership, house values and credit scores that “persists today.”

A "security map" of Nashville produced by the Home Owners' Loan Corporation ca. 1935 https://dsl.richmond.edu/panorama/redlining/ But even as redlining and Jim Crow laws waged war on the economic health and physical well-being of African-Americans, the main thoroughfare in North Nashville became a vibrant street that African-Americans in Nashville could proudly call their own.

“Jefferson Street was something very special in the middle of Jim Crow,” says Dr. Learotha Williams, an associate professor of African-American and public history at Tennessee State University, who runs the North Nashville Heritage Project. “But it wasn’t like these folks had a choice, because this was all that they had. So they made it something almost magical.”

Some of that magic is commemorated at Jefferson Street Sound, Lorenzo Washington’s “mini-museum” of the street’s history. Inside an unassuming white house near the intersection of Jefferson and 21st Avenue North, Washington preserves the memory of a strip that sizzled with R&B and jazz music emanating from clubs like the Del Morocco and Club Baron — clubs that hosted artists like Jimi Hendrix, Otis Redding, Little Richard and Marion James. Washington laughs as he recalls how he met his first wife during the street’s heyday: She and some friends were walking down Jefferson, trying to thumb a ride to the Del Morocco, and he picked them up.

An essay on the history of Jefferson Street written by Fisk University professor and Tennessee Historical Commission chair Reavis Mitchell Jr. describes how the street evolved. What was once a wagon road on which newly freed African-American women and children could be seen walking to a so-called “contraband camp” at Fort Gillem — the site where Fisk would later be established — became a thriving business and entertainment district.

“In the age of Jim Crow, black Nashvillians filled the Ritz Theater to enjoy first release movies, where they were free to enter through the front door and sit in the main audience,” writes Mitchell.

The street also had department stores operated by Jewish merchants, and even some with integrated staffs.

“The life-affirming bustle along Jefferson Street flowed through bakeries, hardware stores, service or gasoline stations, dry cleaning establishments (some of which offered made-to-order men’s apparel), insurance agencies, and shoe shops,” Mitchell writes.

The corridor was, and still is, home to African-American colleges like Meharry Medical College, what would become Tennessee State University and Fisk University, the latter of which would provide an academic home for figures like the writer and scholar W.E.B. Du Bois, pioneering investigative journalist Ida B. Wells and civil rights leaders like Diane Nash and John Lewis.

At the same time, white political leaders were becoming increasingly preoccupied with eliminating urban “blight.” In Nashville, federally backed urban renewal projects — a redevelopment campaign that writer James Baldwin famously referred to as “Negro removal” — and the ostensibly anti-poverty Model Cities program sparked political and legal resistance from African-American communities.

But the cataclysmic event for North Nashville was the construction of I-40. It ripped through the 37208 ZIP code as the result of a deliberate calculation that black neighborhoods — and the culture and community within them — were more disposable than white enclaves. This was not unique to Nashville. En su libro The Color of Law: A Forgotten History of How Our Government Segregated America, Richard Rothstein writes that interstate construction was a popular slum-clearance tactic. He quotes Alfred Johnson, a leading lobbyist involved in the writing of the 1956 Federal Highway Act, recalling that some local government officials “expressed the view in the mid-1950s that the urban Interstates would give them a good opportunity to get rid of the local ‘niggertown.’ ”

Discussion of potential interstate routes across Tennessee began in the 1940s and continued through the ’50s and ’60s. En su libro The Nashville Way: Racial Etiquette and the Struggle for Social Justice in a Southern City, historian Benjamin Houston writes that one possible I-40 route was abandoned because it veered too close to Belle Meade, the tony suburban home of the city’s white elite, and threatened Vanderbilt University and Baptist Hospital. Another route that followed Charlotte Pike was more appealing, Houston writes, because it avoided Centennial Park and Baptist Hospital and allowed for the use of “the widened streets as physical dividers between white and black neighborhoods, a tactic frequently employed at the time in Nashville and elsewhere.”

That route gained momentum despite some logistical and engineering concerns. Then something changed. Houston writes that what happened next is “murky,” but that at some point in 1955 or 1956, a new route was chosen — it would parallel Charlotte before making a sharp turn near 28th Avenue and tearing into North Nashville.

“None of the plans nor their implications were discussed with local residents, even though the route would virtually disembowel North Nashville,” Houston writes.

By 1967, a largely African-American 40-member group of community leaders called the I-40 Steering Committee had formed to fight the route. They argued that the interstate would isolate many black-owned businesses and destroy many others, and also displace residents. They said a shadowy planning process had prevented affected communities from knowing the plans until it was too late. The I-40 Steering Committee filed suit over the route in 1968, represented by attorneys Avon Williams and Z. Alexander Looby — eight years earlier Looby’s house on Meharry Boulevard had been bombed by segregationists. Among the people named in the suit was then-Mayor Beverly Briley, who had been elected in 1963 and would serve until 1975.

White leaders were largely dismissive of the group’s concerns. Sam Fleming, the president of Third National Bank at the time, urged the completion of the interstate. Entrevistado por El Tennessean in January 1968, while standing next to black real estate developer Inman Otey, Fleming said, “I think that one of the great things about Nashville is that we always have known that the two races can work together.

“Working together, however, does not include the indulgence of whims that might delay by a year or more the completion of I-40’s route through the city,” he added.

The steering committee took its fight all the way to the U.S. Supreme Court, where its complaints were ultimately rejected. But the group’s warnings proved prescient. According to Metro figures, 1,400 Nashvillians were displaced by the construction of I-40 and I-265 (which would become I-65). Houston writes that “the two-and-a-half-mile stretch of interstate would demolish a hundred square blocks” and lead to “the demolition of approximately 650 homes and 27 apartment buildings.” According to the Tennessee State Museum, the value of remaining housing dropped more than 30 percent.

When the Rev. Ed Sanders got to Nashville in 1972, he says “the psychological scar, the community scar, the cultural scar was still very real.” And for many in the community, it still is.

Cuando el Escena mentions I-40 while talking by phone to 93-year-old Evelyn Suggs, a longtime resident of the area, she interjects.

“I was involved in it and want to forget it,” she says. “It was terrible. I had to fight like hell.”

Age hasn’t diminished the fire in Suggs’ voice. She says she wishes she could talk longer about the subject, but she’s overseeing a roofing project at property she owns near Jefferson Street. As old newspaper clippings show, she did fight like hell, and she extracted one of the few concessions that highway planners made to the neighborhood. At one point, the interstate plan didn’t even include an exit in North Nashville, adding insult to injury. But Suggs, armed with education in history and political science and her own studies at the public library, gave them hell until they relented.

After she confronted a visiting representative from the federal government at a public meeting, she says, he looked over to the project engineers and told them bluntly to “put the exit where she wants it.” Says Suggs, the Jefferson Street exit, No. 207, is her exit. It comes off the highway right near Albion Street, where she lives.

“I tell you, we had to fight every step of the way,” she says.

In 2012, in collaboration with the Jefferson Street United Merchants Partnership and Tennessee State University, among others, the city unveiled Gateway to Heritage Plaza at the I-40 underpass near the Jefferson Street exit. Columns beneath the interstate feature pictures and stories of people and events that, as a Metro press release put it, “have contributed to Jefferson Street’s unique place in history.”

Crystal deGregory is a scholar of black activism and historically black colleges and universities who lived in Nashville for nearly 20 years, earning history and education degrees from Vanderbilt, Tennessee State and Fisk before becoming the director of Kentucky State University’s Atwood Institute for Race, Education and the Democratic Ideal last year. She calls Gateway to Heritage Plaza lipstick on a pig.

“The history of black Nashville is relegated to the underpass of the interstate that destroyed the community,” she says. “And we’re supposed to be happy about that!”

Photos: Daniel Meigs

Mindy Fullilove, a professor of urban policy and health at The New School in New York, has coined a term for the unique trauma people experience after mass-displacement events like the ones that occurred in North Nashville in the mid-20th century. She calls it “root shock.” Simply put, it is the result of seeing one’s environment devastated — whether through natural disaster, government policy or gentrification — and it is an experience she believes is underestimated.

“Buildings and neighborhoods and nations are insinuated into us by life we are not, as we like to think, independent of them,” Fullilove writes in her 2004 book Root Shock. “We are more like Siamese twins, conjoined to the locations of our daily life, such that our emotions flow through places, just as blood flows through two interdependent people. We can, indeed, separate from our places, but it is an operation that is best done with care.”

An underlying story in the history of North Nashville over the past century is the ripping away — maliciously at times, recklessly at others — of black people’s “places.” Their “life world,” as Fullilove puts it.

“There are some things that evolved over generations in this community that are now lost,” says Sanders of Metro Interdenominational Church. “And there’s no clear evidence of how they’ll be recovered.”

He continues: “The question that people put to me sometimes when I’m very critical of what I see, they’ll say, ‘Well, what did you want, did you want it to stay a slum, did you want it to stay where things weren’t developed?’ I say, ‘No, I wanted to see it developed, but I wanted to see it developed in a way that was by and in the interests of the people who had established community there before.”

Black places and black people are disappearing again in North Nashville, demolished by development, raptured away by mass incarceration or in many cases, displaced amid gentrification. En diciembre, El Tennessean published an analysis of new census data that showed a number of historically African-American neighborhoods had seen significant declines in their black populations over the past decade. In North Nashville, the black population dropped from 60 percent to 38 percent — the largest drop in the county.

Sekou Franklin, a Middle Tennessee State University professor and community activist, lives in 37208. The gentrification of this historically black community, he notes, has been enabled by some well-meaning black leaders who have backed pro-growth policies that haven’t resulted in equitable benefits for black Nashvillians.

“My neighborhood was historically a working-class black community, probably 95 percent,” says Sekou. “With gentrification, displacement taking place, probably greater than 50 percent of the neighborhood has flipped over or is on its way to flipping over.”

The influx of developers and home-flippers has acted as a new interstate, chewing up the vulnerable and putting immense pressure on everyone else. Franklin says that as a middle-class family with education and some good luck, he and his wife and two daughters have been able to survive the tidal wave. But the calls and letters asking him to sell his home for well below market value number near 100 at this point, he says. It’s much harder for some of his neighbors who are renters, living on a tighter budget or possibly experiencing a personal tragedy of some sort. Sekou says he knows of at least four cases in which a renter has been pushed out — one had been living there for 30 years.

When Learotha Williams first moved to Nashville, he put out a call for residents to take pictures of the built environment. He knew much of what he saw in the community even 10 years ago wouldn’t last long.

“It’s going to look completely different, it’s going to have a new identity,” William says. “And I’m cognizant of the fact that neighborhoods are like people in many ways — they’re born, they mature, and then they die or they become something else. But I feel what we have going on in North Nashville is something akin to erasure, if you will.”

In the meantime, 37208 is home to evidence of both the new abundance Nashville so loves to celebrate and the suffering it seems intent on ignoring. The ZIP code contains the decrepit house being sold out from under Lashananda Kee and her family, as well as new seven-figure brownstones.

“Poverty has been a constant feature of this community, and it sort of drives me crazy when I think about it,” Williams says. “Things come out about Nashville being the ‘It City’ and all that, and that’s all well and good. But it’s very much like in the period of the 1890s in U.S. history, where you had great displays of wealth sitting right beside unimaginable poverty.”

Kentucky State’s deGregory speaks with resigned clarity when asked about the high poverty and incarceration rates in 37208.

“For better or worse, this will not be a reality for this ZIP code for much longer,” she says. “The displacement of black people in general, and the black poor in particular, from the heart of Nashville has been in motion for well over half a century, probably approaching closer to a century at this point.”

The dynamic is so familiar here, in this country and in this neighborhood, that the winners and losers seem almost predetermined.

“For [North Nashville’s] residents, it is the weight of history, and for developers and investors it’s the wind of history,” deGregory says. “The wind is at their backs.”

Photos: Daniel Meigs

The Brookings Institution study released in March highlighted the unsurprising link between a youth spent in poor, racially segregated communities and future incarceration. It also suggested that interventions early in such children’s lives can make a real difference. And in light of those factors, there is reason for both distress and hope to be found in North Nashville’s schools. These schools have a chance to do right by a new generation of black Nashvillians growing up in the wake of the city’s past failures.

Despite the significant demographic change in 37208 over the past decade — and more than half a century after desegregation — the area’s schools remain made up almost entirely of African-American students. All four of the elementary schools in the ZIP code have student populations that have been more than 90 percent black in recent years. The area’s only high school, Pearl-Cohn — which takes half its name from an old black high school and half from an old white high school — is the same.

The work being done at Pearl-Cohn, led by both students and staff, is compelling, though it also reveals the trauma many of the school’s students have experienced. Sara Amos is a full-time social worker at the school who saw her position nearly eliminated during this year’s budget crisis. She devotes most of her time to counseling sessions with students struggling with depression, anxiety, anger issues and unresolved trauma.

“I would say about 80 percent of my caseload, something those students are dealing with is having lost someone to gun violence at some point in their lives,” Amos says.

Rasheedat Fetuga, founder of Gideon’s Army — a local nonprofit focused on policing and mass incarceration — is also a regular presence at the school, where she’s worked with students and the school to reduce suspensions and expulsions and to lead students in restorative practices. Recently, after 70 students signed up to be part of a leadership team that will work with the city on reducing youth violence, Pearl-Cohn’s principal, Dr. Sonya Stewart, gave Fetuga a full day with the students for training. They explored root causes and solutions to youth violence. Among the root causes students named, Fetuga says, were lack of resources, lack of jobs and the emotional toll of displacement and upheaval.

“There’s the physical act of being displaced, but then there’s also the emotional stress of watching your community be taken over by people who don’t really care about you, how it affects you or how it will affect your community in the long run,” says Fetuga. “They don’t care about the history, and especially in North Nashville, with the rich history, it is devastating. And they feel like the city could have done something and didn’t.”

A girls’ grief group Fetuga leads recently met with the family of Akilah DaSilva, a 23-year-old victim of the April Waffle House shooting.

“Theirs was a mass shooting, but [with] the kids it is constant,” Fetuga says. “It’s constant shootings, it’s constant killings. And they were able to speak to the DaSilva family and give them encouragement, even as children, because that’s something they’ve been going through for years.”

The ZIP code is also home to Buena Vista Elementary, which appeared on a list of the lowest-performing schools in the state earlier this year. To say the deck has been stacked against the school and its students is an understatement. Nearly all Buena Vista students are poor enough to meet the state’s requirements to receive school lunch for free, and 20 to 30 percent of its students are experiencing homelessness in one form or another. (It is the zoned school for the Nashville Rescue Mission women’s shelter.) The school also has high mobility rates, meaning many students either don’t start or don’t finish the academic year there.

Metro Councilmember Freddie O’Connell, who lives in the 37208 ZIP code and represents a portion of it on the council, started getting involved at the school when he moved to the neighborhood 10 years ago. He speaks with obvious frustration about the way Metro Nashville Public Schools officials have decreased funding to Buena Vista over the past several years. A “dollop” of extra funding through Metro’s Innovation Zone a few years back, he says, allowed the school to put apprentice teachers along with lead teachers in every classroom, among other things. But those resources have been drained after the Innovation Zone was effectively dismantled.

All the more upsetting to O’Connell is the brief appearance of a charter school a few blocks away that was around only long enough to harm Buena Vista. That school, Rocketship, opened at the beginning of the 2017-18 school year, lowering Buena Vista’s projected enrollment and further draining the school of funding. But Rocketship ultimately shut down before the school year was even finished.

Amid all this, the young boys and girls of Buena Vista show up to school with burdens far too big for a backpack. The school has a Community Achieves program (as does Pearl-Cohn), which provides wraparound services — that is, assistance in all areas of a student’s life — to students and their families. Megan McGuire, the school’s site coordinator for the initiative, works to lighten the load students carry to school. Working with community partners — churches, neighborhood associations, food pantries and local businesses — she makes sure students have clothes and food, even to get them through the weekend. McGuire says incarceration inevitably comes up when her students play Monopolio in her room with their lunch buddies. The game’s “Go to Jail” square prompts students to mention family members who have been locked up.

With community partners, McGuire stresses the difference between empathy and sympathy. She urges volunteers to participate not because they feel sorry for her students, but rather because her students deserve to be invested in.

“I don’t want our kids and families defined by the external forces in their life — their socioeconomic status, the incarceration rates,” she says. “That is a reality for this neighborhood, but I think our goal at this school is that you can lay that down when you walk in the door.”

But it’s summertime now, and the hot sun is beating down on Nashville, Tenn., 37208. The students at Buena Vista and Pearl-Cohn, the youth of North Nashville, are walking out into the world with the weight of history on their backs and a stiff wind in their face.

37208 Photos: Daniel Meigs


KOA Resort Campgrounds

KOA Resorts offer a carefree vacation in the great outdoors. Enjoy robust recreation and staff-led activities, kick back and relax by the resort-style pool, or grab a bite to eat, all while never leaving the campground. And with plenty of RV Sites with KOA Patios ® and Deluxe Cabins with full baths to meet your needs, it’s the ultimate camping getaway.

KOA Resorts Feature:

  • RV Sites with a KOA Patio ®
  • Deluxe Cabins with full baths and linens
  • Premium Tent Sites
  • Resort-style pools
  • Indoor and outdoor group facilities

Direcciones

Exit 12 off Briley Parkway: Head west on McGavock Pike (toward Music Valley Drive). Turn right on Music Valley Drive. KOA is 1.5 miles ahead on the left.


2 Blake Shelton-Themed Honky-Tonks Are Opening In Tennessee and Oklahoma

One is taking over the building that used to house Miranda Lambert's Pink Pistol boutique.

Last May, it was reported that Miranda Lambert shuttered her Pink Pistol boutique in Tishomingo, Oklahoma, selling the space to her ex-husband and local resident, Blake Shelton. At the time, Blake told reporters that he had something "brewing" for the property, and now we finally know what that something is: a bar, restaurant, retail shop, and live music venue.

On Thursday, Blake announced that he is teaming up with Ryman Hospitality Properties and the Grand Ole Opry to launch two locations of his new "lifestyle brand," Ole Red, in Tishomingo and Nashville. "Ol' Red," of course, is the name of one of Blake's hit songs the venues will be dubbed Ole Red to highlight the connection with the Grand Ole Opry.

According to Taste of Country, the Tishomingo location will be more low-key, turning the former Pink Pistol boutique space and a former dentist's office on Main Street into one complex, while the Nashville location will be a $20 million "multi-level entertainment venue" on Lower Broadway that will feature a two-story bar and restaurant, a retail area, performance space, a dance floor, a private event space, and a 6,000-square-foot rooftop. Guests can expect intimate concerts, live band karaoke, and showcases for up-and-coming talent.

"It's amazing to me to see a song that's been such a big part of my career come to life in the plans for Ole Red. Nashville and Tishomingo are both places that are important to me, and it's great that each location is going to have its own personality inspired by one of my favorite songs. It's always been a dream of mine to create something like this where people know they're going to have a good time as soon as they walk in the door, and I couldn't be more excited that my friends at the Opry and Ryman Hospitality Properties are making it happen."

During the Facebook Live announcement on Thursday, Blake noted that he plans to spend time at both locations, both in person and via technology. "I don't think there is a point to it if I don't," he said.

The Tishomingo property is slated to open in October 2017, while the Nashville locale is expected to open in 2018.


Drink Local: A Guide to Nashville Beer

FAT BOTTOM
Ben Bredesen & chef Corey Hargis have some of the best taproom food in town, and they’re bringing their talents to the Nations in summer 2016. Oh, and some mighty fine beer.

SOUTHERN GRIST
Try the BroCoNut, Nashville’s first and only Coconut IPA, at East Nashville’s newest nanobrewery and taproom. Grab a crowler for the walk home!

SMITH & LENTZ
We love this East Nashville spot for its broad range of exceptionally well-executed beers, and also for the ping-pong tables.

EAST NASHVILLE BEER WORKS
News alert! Look for this brewery and community taproom to open June 2016.

CORSAIR
These spirit makers are brewing unique high gravity selections in Marathon Village, Yazoo’s original home.

BLACKSTONE BREWPUB & RESTAURANT
Sip Nashville’s most award-winning beers in a full-service restaurant on West End.

TENNESSEE BREW WORKS
Head brewer Dr. Laura Burns is producing some of the most interesting, complex beers in Music City, and Chef Jay Mitchell is making some of the best food in Nashville 7 days a week.

CZANN’S
A cozy taproom that serves authentic Chicago deep-dish pizza by 312 Pizza Company and is typically manned by brewmaster Ken Rebman himself. Try their Blonde, an easy drinking ale.

JACKALOPE
Nashville’s first woman-owned brewery earns our respect for their great beer. Find their Thunder Ann and seasonal Lovebird Strawberry- Raspberry at stores around town.

YAZOO
A southern original since 2003 that actually started with a homebrewing kit bought from Rolling Stone by founder/brewmaster Linus Hall.

BEARDED IRIS
Beers as unique as the state flower of Tennessee, for which it is named. Always a good thing.

LITTLE HARPETH
Their enormous warehouse space has a working brewery feel with the best view in town (and a string band every Friday). They specialize in lagers, perfect for the novice craft beer drinker.

BLACK ABBEY
These modern day monks brewing Belgian style ales are inspired by ancient traditions. Go see why they call their taproom “Fellowship Hall.”

TAILGATE
The Official Craft Beer of Tailgating! Two new beers brewed every week. Did we hear someone say Peanut Butter Milk Stout?

MANTRA ARTISAN ALES
Adventure ahead. Chef Maneet Chauhan (of Chauhan Ale and Masala house), is brewing globally-inspired, exotic craft beers with daring flavor profiles. Try the Japa, a chaispiced milk stout, or the Saffron IPA.

COOL SPRINGS BREWERY
While adult-themed beers might not seem consistent with the suburban strip mall location, this brewery has a sense of humor. Their lineup includes The Pecker Wrecker IPA, Titches Wit Belgian Wit, and Nice Rack Mango IPA. The best part: it’s good!

TURTLE ANARCHY
(new location in The Nations coming soon) No turtles or anarchists were harmed in the making of this beer.

HONKY TONK
With $2 pints at their “4:20 Power Hour,” they are definitely bringing the fun to the MetroCenter area.

MAYDAY
A taproom appealing to the teenage boy in all of us, featuring good beer.

CALF KILLER (Sparta, TN)
Two brothers make Don & Dave Sergio. Sergio’s Ole Evil-Ass Devil Bullshit Ale and the Scorned Hooker. ¿Necesitamos decir más?

ROCK BOTTOM
This downtown brewery’s slogan is appropriate for its location on lower Broadway: “Life begins once you’ve hit Rock Bottom.”


Ver el vídeo: Honky Tonk Central, Nashville, TN (Agosto 2022).